街头文化，从某种程度上说，HIP－HOP已经成为了代名词。 严格意义上讲，它就是嘻哈文化，和嘻哈文化是同义词；但现在一般日常情况下所理解的街头文化，就是指从日韩传过来的、结合中国本土元素的、去除了美国原版嘻哈文化中属于当时美国社会底层元素的特色“中国式”、“亚洲式”嘻哈文化。

分别是街舞、DJ、说唱（MC）和涂鸦。一般人最容易想起的一定是那些尺码超大、宽松随意的嘻哈服饰，还有有型有款的街舞，因为这些比较贴近普通人的生活，也比较容易接受和学习。

街头文化有很多，几乎在街头任何的艺术都可以成为街头文化。近代的街头文化在20世纪的70年代得到发展，集中在欧美地区，特别是美国的街头时尚热火时区，出现的街头音乐RAP（说唱音乐）、摇滚等。还有街头舞蹈街舞、滑板族、滑旱冰。伴随出现的是街头服饰、涂鸦等。

bugo我的街头文化打破传统，打扮夸张。形象突出特点。这些特点使年轻人喜爱而且传播很快一下在世界各地扎根。在我们的亚洲，先在日本和韩国出现的说唱组合，然后出现跳街舞的舞团，然后在基础上出现一些说唱的组合会跳齐舞和简单的高难度动作。

超大尺码的服饰可算是Hip－hop文化的经典风格。据说这种穿法的来源和Hip－Hop文化的发源有密切的关系。原来Hip－hop文化是早在20世纪70年代由当时美国的黑人、犹太人、墨西哥人等有色人种发展而来。当时美国的有色人种经济状况不如白人来得优越，然而小孩子却生得比白人多，为了让这些小孩子不至太快淘汰衣服，所以经常购买尺码较大的T恤；再加上Hip－Hop文化运动味重，宽松的衣服方便多了。

宽大并非Hip－Hop穿着的全貌，细分还有差别：玩滑板的朋友喜欢穿滑板鞋，运动时比较得心应手而且也比较耐磨，并搭配滑板品牌的服装。

涂鸦（graffiti）即街头涂鸦，常见于美国一些住宅区的小巷道上或地下道及地铁站。涂鸦少年以喷漆作画于墙上，用以表达其所想宣告的意念、想法或是帮派用以划分地盘；从60年代末发源，渐渐成为一种街头艺术。

街舞包含了机械舞、霹雳舞等，起源于美国街头舞蹈的即兴动作。这些街头舞者以黑人或是墨西哥人为主，流行的街舞多半发源于美国纽约的布鲁克林区，一些黑人或是墨西哥人的孩子们成天在街上以跳舞为乐，形成各种派系，也很自然地在他们所跳的舞蹈上发展出不一样的特征。

（MC）指party中带动气氛的主持人（master of cerem ony）。一个好的 M C要能带动众人的情绪，对着众人说话，以人声制造节奏以及模仿机器所发出声音如鼓声或 scratch等，所以演变为 Rap等说唱技巧。 MC不只是表演者，也兼具了 Hip－Hop文化的讯息传达者的功能，一个具有鲜明个人色彩的 MC，更能带动口头禅、音乐以及服装的流行，这点也可以由那么多的黑人歌手代言服饰品牌窥见一二。

1967年，有位牙买加移民在美国纽约最早把两个唱盘及混音器摆在一起，独创“刷唱片”（scratch）的动作，吸引了很多人在街头欣赏。DJ作为播放唱机的操作员，从此成为流行文化的代言人。当然如果只会放CD是不够的，要有相当的音准及节奏感，才能将两首不同的歌曲漂亮地混音；更高的技巧是scratch，也就是所谓的刮唱片，造出尖锐的音效。DJ在国外已经风行20余年，自成为一种特殊的文化，而且还举办一些大大小小的国际比赛，其中最具公信力的比赛，叫做“DMC”。

HIP－HOP起源于纽约底层的工人阶级，是一种黑人文化生活的精神体现。从风格上有纽约和洛杉矶两大流派。音乐、舞蹈、涂鸦、刺青、衣着是HIP－HOP文化的主要组成部分。HIP－HOP既然出身低微，因此最初的活动场所只能是街头，比如街舞、街头篮球、滑板，作为一种纯粹自娱自乐、自我表现、自我宣泄的文化形态存在。HIP－HOP族具有强烈的可被识别性，他们扛着录音机招摇过市，放着喧闹的音乐，配合夸张、眩目的舞蹈动作和永远大一号的服饰，肆无忌惮地向人们宣称：我们就是HIP－HOP族。

时下许多年轻人已不把自行车仅仅当作上学或上班的代步工具，对于一些人来说， B仔或 B M仔这个词一点都不陌生。

B仔的正确名字是 BMX，全名是BICYCLE MOTOCROSS（自行车越野）。它是在70年代中后期在美国兴起的一种自行车越野运动。80年代中期开始把 B MX拿到平地玩，而且玩的花式比滑板更多、跳得更高、更刺激。它的动作有上百种，其中最基本的是车上静平衡，如后轮点地跳、前轮点地跳、擦轮、定车、飘、过桥等。 B MX的车身一般采用合金制成，可以承受从几米高的地方摔下的冲力。设计上也有许多的特殊之处，如不受车闸线的限制，可以做360度转动的车把。 B MX在电影《 E· T》中的出现，使它成为一种流行文化的代表。

在香港、广州和深圳等地，特技单车分为三种竞赛项目： U型管、平地赛及公园赛。这些竞赛将特技单车带给了社会大众，而运动的核心仍然保持在街头。

20世纪50年代末及60年代初的美国，美式冲浪音乐及电影领导潮流，人们在某种类似冲浪板的设计中寻找陆地冲浪的乐趣，第一张滑板在1959年推出市场。80年代末，夹心木制障碍物以及街道式场地的出现令滑板运动以一种自助的形式再现生机，这批滑板新生代开始培育出自己的明星运动员。

滑板运动对世界潮流文化影响深远，运动员爱听的 P unk音乐以及他们所穿的泥土感很重的宽衣以及怀旧式网球鞋等，都一度成为了世界潮流。

轮滑这个创意延续了大约有300年之久，最初是一位17世纪的荷兰人尝试在自己鞋子下钉木制滚轴，享受溜冰的乐趣。在1979年，美国一位冰上曲棍球选手发现了一双老旧的直排滑轮鞋，于是买下这个设计。从那时开始，直排轮滑在全世界开始流行。

直排轮按玩法大致可分三类：平地花式（平花）、极限轮滑、速度轮滑。

平花起源很晚，但发展迅速。全国各大高校都有轮滑社社团.1984年，美国开始研发各种不同用途的轮滑鞋， R OLLERBLADE一直是国际飞轮业界领导品牌。

滑板车（ B icman）是继滑板之后的又一运动型新产品，速度可以达到每小时20公里，这种新型产品来源于日本。

虽然我们能在深圳街头见到个别老人和妇女骑着滑板车逛街，但是那不是街头文化的代表，因为街头文化是年轻的“酷”一代的玩物。滑板车就像一辆小型单车，它的车头取单车的构造，下部取滑板的构造，不过它只有两个车轮。假如你会如下绝招，证明你已经达到了“炉火纯青”的境地了：以两脚夹住后轮，两手抓紧车头，用力吊起车头，以后轮为重心，在半空中旋转两圈，厉害的可转到三圈；或者夹住前轮，以前轮为重心，翘起后轮旋转

（street-ball）起源于美国，比赛并不需要在正规的篮球场上进行，在城市广场或街边开阔地划出半个篮球场大小的平坦硬地，树立一个篮球架，即可进行比赛。三人篮球传入我国，在一些大、中城市已进行了多次比赛，很受人们欢迎。

讲到街头篮球文化，不可不提的就是纽约曼哈顿区的West 4th Street和哈林区的Rucker Park.在这两个地区造就了许多街头篮球的英雄与神话。山羊（Earl Manigault）便是其中一个传奇，他可以轻易地在篮板顶取下25美分的硬币，还有那快速的运球与切入，令对手防不胜防，身高只有6尺2（188）的他可以轻易地将身高有7尺2（218）的NBA巨星Kareem Abdul-Jabbar打败，从此山羊（Earl Manigault）被人们称为是“未曾打过NBA 的最伟大球员”。但是由于美国街头的黑道势力和毒品的影响，许多的街头球员即使有再好的实力也不能加入NBA联盟，所以也只能在街头完成自己的篮球生涯。

由于这个缘故街头篮球一代一代地传了下来，每个街球玩家都有自己独有的风格和技巧来赢得观众的赞同和尊重。Hot Sauce也许是当今21世纪最受欢迎的街头玩家，因为他创造了许多New Tricks（新花式），使街头篮球更具有观赏性与娱乐性。如果你能亲眼看他打球你就会真正明白到街头篮球不仅仅是一种运动，而是一种艺术，使你置身其中而感受到那份街球带来的震撼。

“街头篮球”是以HipHop的街头篮球为背景。扔掉各种烦琐的规则，大家来到街头。在大街小巷,跟着HIPHOP的节奏，大家一起来享受自由篮球的乐趣。

街头足球（Street Soccer）又称为花式足球、城市足球、极限足球，是充分展现个人技巧的足球玩法。它诞生于南美洲，最初是贫民窟里穷人孩子的一种游戏，与中国古代的蹴鞠游戏很有些相似。现代足球运动发源于英格兰，但却在天性好动又极其富有灵性的南美人中得到了出人意料的普及。据说，一代球王贝利正是从街头足球开始启蒙自己最初的足球意识的。当时，贝利一家的生活极为拮据，连一个皮球也买不起。于是，贝利的父亲就用一些碎布做成了一个球状物，而小贝利就是用一个这样的“足球”为自己日后精湛的球技打好了坚实的基础。同样，阿根廷的马拉多纳也是从这种街头足球中慢慢成长的。

街头足球传入欧洲后，由于它对场地和参与人数的要求较为随意，而且娱乐性强、参与面广，因此很快就受到了各国足球爱好者的青睐，特别是获得了大多数青少年的认同。特别是街头足球结合了与它有诸多共同点的嘻哈文化后，成为一种集合了众多流行元素的新型时尚运动。在欧洲每座城市的街头巷尾，人们都能看到踢足球的青少年。街头足球在欧洲国家不仅是一种大众体育项目，而且被视为用来制止暴力、帮助移民融入社会的好的运动形式。

街头足球分为实战（STREETMATCH）和花式表演（FREESTYLE）。

跑酷亦称作“城市疾走”，城市疾走即Parkour,Parkour诞生于80年代的法国，“Parkour”一跑酷运动一词来自法文的“parcourir”，直译就是“到处跑”当然在其中含义就是“超越障碍训练场”的意思。Parkour把整个城市当作一个大训练场一切围墙、屋顶都成为可以攀爬、穿越的对象 特别是废弃的房屋这项街头疾走极限运动非常具有观赏性 城市疾走这项街头疾走极限运动。

跑酷非常具有观赏性 城市疾走这项街头疾走极限运动，有点Free-running的意思，它们的区别在于Free-running更讲求表演---观赏性，而parkour是速度---实用性。配合猿猴一样的灵活攀越。有人认为是一门艺术。配合出其不意的动作绝对超出了常人的想象绝对是视听盛宴！不过这项运动的热衷者倒更愿意把它看成是一种青年亚文化所倡导生活方式。Parkour （跑酷）不只是对身体有利,思想也是很重要的。当在练Parkour （跑酷）的时候,你要非常的专注。学 Parkour（跑酷）会让人明白, 怎么克服自己的恐惧 (Fear ), 和加强克服困难的能力。人是不断提升自己和突破障碍的。

注：跑酷本和街头文化关系不大，但由于近三十年的发展和这项运动对场地的独特要求，以及跑酷和街头文化有着惊人的相似之处。跑酷也在逐渐加街头文化的大家庭，成为街头文化的一份子。跑酷中的绝大部分动作全部在街头完成，若不是发源于法国，也早就成为街头文化了。

Beatbox，全称Human Beatbox，起源于美国，是一种出现于1980年代的新兴Hip Hop元素，一种在21世纪初兴盛起来而形成的音乐文化。可以通俗的理解为节奏口技，但与中国传统口技有本质上的区别。

Beatbox，在华语圈通常被称作B-Box，起源于美国，是一种出现于1980年代的Hip-Hop元素，一种在10年前兴盛起来而形成的音乐文化。可以通俗的理解为节奏口技，但beatbox本质属于音乐，而口技是一种技巧性的艺术形式，所以beatbox不能被称之为口技，一般的beatboxer都不喜欢被别人用口技称呼，用平常的用语解释的话，就是节奏箱子。

beatbox是用手和嘴来做beat，以架子鼓也就是爵士鼓为基础，这个也是battle文化的一种。一个好的B-Boxer要做的不仅仅是鼓点,而是要做到用嘴同时打出2个、3个甚至6个以上的音!一边打B-Box一边唱RAP!一个人做两个人甚至3个4个人的事!这才是真正的B-Box的精髓!在一个4/4拍里打出4个、8个、16个、24个、32个节奏 　B-BOX 全称: Human Beatbox 用嘴模仿各种声响来做节奏音乐。 　在十几年前左右才兴盛起来独立形成一种文化。

bbox不仅是单纯的用架子鼓来打节奏，更重要的是，bbox已经被发明成多种音色，以机械音、怪兽音、水滴声等为特效，以bass、echo等为形式。非洲乐（雷鬼节奏等）能与舞蹈充分结合。DJ、电音等使人high翻,现在人们继续探索的bbox的表演形式和batte形式，蔓延着世界各地。

很多人一直反对模仿其他beatboxer，但是模仿对初学者来说，是一种很有价值的工具。 　首先，可以为目标做准备，学习复制精确的韵律细节或beat样式。也通过模仿有了学习的标准。你是否能准确的复制beat能体现你的能力高低，因此来帮助你提高能力。但是记住，简单的复制别人的一套是不可取的。

街头极限健身（Street Workout）属于极限运动的一种，也被称为“街头健身”、“街头户外健身”、“街健”等。主要以社区健身器材锻炼，追求极限身体能力。

大致分为极限单双杠和极限俯卧撑。虽称之为街头户外但运动地点并无限制，从家中、街道到随处可以找到的公园空地，利用随手可得的器械（公园健身器械或栏杆），以坚持不懈的努力来改进身体和精神力量，也被称为“游戏锻炼”。

极限，就是要参与者最大限度地发挥自我身心潜能，向自身挑战。它除了追求竞技体育超越自我生理极限“更高、更快、更强”的精神外，更强调参与和勇敢精神，追求在跨越心理障碍时所获得的成就感，越来越多的人都喜欢上了这种运动方式。

街头极限健身的五大神技：慢双（慢速单杠双力臂）、前/后水平（单双杠前/后水平）、顺风旗（或翻译为人体旗帜） 、单臂引体（标准单手引体向上）、俄挺（俄式挺身俯卧撑）。

Pen Beat(简称PB，俗称“喷笔”)，也叫“Pen Tap”、“Desk/Table Drum”。是一项用笔和手的不同部位敲击，来模仿架子鼓点的音乐形式，之前流行于极少数的黑人说唱者之间，后来美国白人高中生Shane Bang把Pen Beat视频发到Facebook上，使许多人知道了Pen Beat.

类似于beatbox，只是将用嘴改成了用笔

街头魔术是街头文化中不可缺少的一份子。它主要是以近景魔术为主，表演者会在人群嘈杂的大街上表演魔术，且你可以自由从各种角度观看。表演者会穿上嘻哈衣服表演，而且会做一些令人无法想象的神奇的魔术。

原宿文化

二战后原宿成为了美军基地，很自然地这个地区的年轻人受到了美国文化的影响，出现了一批嬉皮派，也就是最早的原宿族。原宿以云集穿着时髦现代的青少年而闻名。原宿也超越了单纯的地名，上升为了一种街头文化。原宿街区有一条竹下路，这里是所谓的竹下孩族的领地，他们是原宿的新主人。这些年龄不超过20岁的年轻人，穿着大胆、新奇、充满个性，甚至怪异。他们每周末从东京近郊聚集竹下路，不做别的，只是站在街上，展示自己的装扮。他们口袋里没有多少钱，浑身上下也没有名牌，但是打扮得精心、前卫、特立独行，成为原宿文化的标志。

“我们是不是常常会在街头从艺者与破衣烂衫、肮脏、瞎眼的乞丐之间画上等号？”面对这样的诘问，你该怎样回答？我相信多数人将给出肯定的答案。原因很简单，在我们号称五千年文明史的国度中，街头艺术及其从艺者向无获得过人们由衷地赞赏——先秦的歌唱家韩娥能使“余音绕梁，三日不绝”，却因沿街乞唱而不能赢得雍门百姓的尊重；宋代都城勾栏瓦舍中的卖唱艺人和路歧“打野呵”者是我国传统音乐的重要薪火传接者，也只能在野史、逸闻中方能找到些许客观描述；解放前，华彦钧的《二泉映月》《听松》等名曲已伴随他多年，直到解放后才被识乐的“伯乐”录音整理，不致绝世……凡此种种说明，我国历史上虽出现了大批的 “街头艺术家”，但只有少数的幸运者得以青史留名。

西方文化史中也曾出现过大量街头音乐家性质的流浪艺人。从资料中我们可以看到，欧洲中世纪时期的流浪艺人的性质和他们的音乐活动情形就类似于我们谈论的街头音乐家的内容和形式。那些无拘无束的流浪艺人，无人知晓他们来自何方，浪迹何处，他们在法兰西、英格兰、日耳曼及意大利随处游荡，在民间和宫廷演奏着他们的音乐，为欧洲艺术音乐的发展播下了种子。然而，这些出身贫寒、没有固定住处的流浪艺人却没有被当时的“官方”——教会所认可。因此，有关他们的内容很少被载入历史。

中世纪晚期和近代以来往往把这些流浪艺人称之为游吟艺人(Minstrel)或戎格勒(Jongleur)，随着他们规模的扩大和影响的加剧，更由于社会历史环境的进步和发展，流浪艺人才逐步进入文学家和史学家的笔端，使我们了解了一些关于游吟艺人和戎格勒的情况，音乐史学家保罗·朗在《西方文明中的音乐》一书中有一些比较详尽的论述。他叙述到，流浪艺人的起源可追溯到古罗马时代，他们的文学知识和音乐才干让人窥视到古代的公众戏剧演出和其他节庆的残余痕迹。游吟艺人在欧洲整个中世纪里几乎是不可或缺的。

即使在人们已耳熟能详的西方艺术音乐的发展历程中，也有许多街头音乐所寄附的影子。例如，开古典主义音乐先河的海顿的音乐就直接获益于他农夫般的经历，从乡村和民间，甚至街头上，他获得了许许多多的音乐养料，海顿常常运用通俗的民间音调作为自己创作的素材，其中包括德国的、波西米亚的、克罗地亚的、匈牙利的，还有吉普赛的曲调。这些音乐素材都是他早年的生活经历所积累下来的。当时，海顿经常独自一人在乡村、民间巡游，有时候为了获取民间音乐的素材和即兴演奏的经验，他经常参与街头、广场艺人们的演奏。这种方式不仅让海顿更加接近他的生活、他的品格，而且从中使得他获得了丰富的音乐源泉。

由此看来，街头音乐作为一种音乐活动存在的方式并不是某个国家或社会独有的，也并非现代社会才出现的文化现象，它其实是一种广泛存在的文化传统的延续。

但现代人恰恰忽略了这一文化现象，以至于留美音乐学者洛秦博士从事这一领域研究时，面对的竟是一片荒芜——不但在国内找不到参考资料，在美国也是可怜得连一篇介绍性的文字都没有。

相对而言，读者是幸运的。我们今天看到了这一领域的最新成果：洛秦博士历经近八年的异域采风终结成果——他的第一本街头音乐研究专著《街头音乐：美国社会和文化的一个缩影》(人民音乐出版社，2001年11月)已经出版，该书也是国内外第一本关注街头艺术的研究专著。书中精选了数十个代表性的美国街头音乐的唱奏场面，以音乐人类学的叙述笔法对当代美国文明进行了描述和透视，并配上一百二十余幅作者现场拍摄的街头音乐图片，夹叙夹议，文图互照，寓枯燥的学术语言于轻松的文图陈述之中。考虑到普通读者的音乐知识程度，在文章的叙述中凡出现专业术语和名词，作者还特意间插了许多“旁白”式的小短文，对之予以浅显的解释，以增加读者的音乐知识积累并协助理解文章原旨。为了增强读者的现场感和理解度，作者另将采集到的街头音乐家唱奏的音乐音响精选出15 曲，压制成一张CD附于书后，供读者同步听赏，从而使全书达到文、图、声并茂，知识、学术、趣味并举的出版效果。

Number（N）ine

日本街头服成功走出框框，转投走Hi-Fashion路线的品牌可谓少之又少，其中的罕有例子，先有以溶解服闯入欧洲市场的Under Cover，接 是以糜烂Style杀入美国纽约的Number（N）ine，而他们早已成为潮人的必备时装。其中Number（N）ine最近更正式登陆香港，以一身Military Style示众，相信又会成为潮友换季的头号目标。

向来极为低调的Number（N）ine设计师宫下贵裕（Takahiro Miyashita），早就被日本时装界人士评为能成大器的品牌，他在一九九六年成立Number（N）ine，亦获得超卓的成绩，更在二○○三年八月九日於美国纽约开设第一间海外专门店，成为一时佳话。

而品牌的名字由来，是由於设计师极欣赏The Beatles乐队所唱的一首名曲《Revolution 9》，歌词重复 Number Nine这两个字，所以Miyashita便将品牌命名为Number（N）ine。之后於一九九八年，他更将专门店由发源地原宿乔迁到惠比寿，立即成为惠比寿的重要地标。

BAPY. BAPY (Busy Working Lady 的意思)其实是BAPE的女装，是Nigo 所制作另一个专为女性而设的品牌，希望此品牌更能迎合一众女猿人迷的口味。BAPY的designer是一位名叫 Kiko 的女孩子。

Abercrombie&Fitch 掀起全球时尚旋风的美国第一大牌，外套版型专为女性设计，棉质布料缝制，透气舒适，穿起来舒适又自在，完美的修饰，创造迷人曲线。质感舒适有别於一般布料布料材质均经过独家特殊加工处理，为不变形衣物，也不须特别考虑洗涤问题，让您在整理衣物时省去时间，最适合新时代女性，款式经典

近期在港台日三地崭露头角的FRED PERRY，其盛名的POLO衫也成为陈小春的爱用衫之一，而经典的桂冠标志，是参考温布尔顿网球公开赛的记号而来，原因在于FRED PERRY是第一位夺得温布尔顿网球公开赛冠军的男性种子球员，日后也屡屡再登上冠军宝座，于是乎FRED PERRY即成为专业网球运动的同意词，当然让英国人更是格外捧场。至于最会炒作翻新的日本，可谓相当热卖，抢购成潮，货源短缺的情况彼彼皆是呢!

X-LARGE. 1988年毕业于罗德岛设计学校的Adam Silverman和Eli Bonerz，. 念的是建筑设计。. 以建筑设计师的身份工作了几年后，....1991年，在好友Mike Diamond（BeastieBoy的一员）的投资下，. 他们开了一间服饰店，取名为X-Large，它以猩猩作LOGO是因为BEN DAVIS。开始时，X-LARGE有售卖BEN DAVIS的产品。创办人之一的Eli Bonerz对之情有独钟，所以邀朋友设计一个以BEN DAVIS为蓝本的LOGO用于自己的品牌。现在的X-LARGE猩猩由此诞生。

Y-3与山本耀司

山本耀司,当今时装界最重要也是最具影响力的日本设计师之一.生于1943年,家父于第二次世界大站时不幸离世(难道是侵华日军?)YOHJI由任职裁缝的母亲抚养长大!受母亲影响,YOHIJ热爱时装设计,于BUNKA FASHION COLLEGE(与NIGO-----APE的创造人及高桥盾属同门师兄弟)完成时装设计学位成立个人品牌~

并分别于72年及79年成立Y`S FOR WOMEN及Y`S FOR MEN两大系列.

其设计与剪裁充满智慧,创意与难度,超越时间及文化上的界限,以中性的美学与夸张的比例重整服装概念,作品永恒而经典!层与ADIDAS合作的Y-3系列更是近年最受瞩目的CROSSOVER作品之一!!

Neighborhood

Neighborhood起源于92年，原名为Neighborhood?NYC (NEW YORK CITY)，原本在SOHO区的UNION里贩售。设计风格在当时由于设计师是美国人的关系，所以设计的风格在当时是比较偏向于军事化的图案和简约的涂鸦，Neighborhood在美国虽然未成为一级的大牌，不过出道，已进驻整个亚洲市场，尤其日本。据香港街头名店UNISEX的老板UFO讲，情况有点类似，同样来自美国的SOCIAL STUDIES。近年TRANSACTION将版权及设计交付给日本人，所以在GRAPHIC上也带点日式的设计，简单的字体设计都可以看得出他们的用心和特性。

Superlovers成立于己于1988年，以爱为其基本主题，风格走向以二十世纪八十年代的UK CLUB

FASHION为基础，并以HAPPY & HIPPIE为印象，在那个最敏锐的年代，提出SUPER LOVES风的街头

流行。它的商品种类主要有服饰、背包、手表、眼镜、袜子、鞋等~

loverhouse

主要以KEN&MERRY还有他们的伙伴为主，展开一系列服装和杂货等产品。并固定每期在日本的CUITE杂志上

发表新的图案或新的人物介绍。

Hectic

Hectic是日系潮流大名牌，受到香港众多艺人如陈冠希等的大力支持，出色的图案与T-shirt材质是维持人气不坠的品牌特色。 带有轻PUNK风格～

在日本已有二十多年历史的Beams旗下Beams Boy，以其独特设计广受欢迎，成为日本少女时装的代表。2005初夏I.T正式宣布首间Beams Boy专门店于香港登陆，一直以来Beams Boy这品牌于香港人气强劲，首间专门店的登陆立刻成为热爱日本街头服的时装爱好者必到的新购物点。

于一九七六年创立的Beams，已有差不多三十年历史，其作品一直带领及影响 日本的时装潮流界。至于以可爱少女服为主打的旗下品牌BEAMS BOY，则于一九九八年四月于东京涉谷开设第一间独立专门店，现于日本共有二十四个销售点。

带领潮流文化

Beams的创作使命，不只是单单的一件服饰，而是藉 其作品去反映潮流文化。除了强调本身的质素外，其作品更成为影响未来的一部分，因Beams不断扩展其时装王国，为不同年龄及阶层推出各式产品，每一款都富有独特的个性及讯息，切合现代人的生活节奏，所以说Beams是潮流的领导者也绝不为过。

七年前设计家 Paul Frank坐在缝纫机上使用红色无菌人工皮革创造出一只大嘴猴命名为 Julius，自此之后，这只大嘴猴 Julius 似无表情的傻样子在睡衣和钱包上出现。刚开始时只是小小的规模，现在呢？可真是个了不起的 《猴子生意》！一间创造出百万美元销售额度的流行配件公司。大嘴猴 Julius 这个图像相当吸引着年轻世代，商品在世界各地大受欢迎。电影像是 《王牌大间谍/第二至第三集》 、 《美国派/第一至第二集》、《冒牌老爸》、《小姐好辣》。电视里的 MTV、 E!、 Dharma and Greg、 Mad TV、 Ally McBeal。主题性的流行杂志像 Seventeen、 Vogue、 InStyle、 Glamour、 W 等都可以发觉到它的踪影

Paul Frank 把这些东西都做得非常好！然而，真正使它们看起来这么特别的原因是：它们都是由一种不多见的材料 — Vinyl制成的。 Vinyl 不但和皮革一样耐用，且不是由动物身上取得，更何况，它看起来的质感还比皮革好呢！ 这对 Paul 的原始设计理念来说，可真是个完美的赠礼啊！ 除了配件，1999年公司跨展到运动休闲服饰，以青春为主题，以显著的图案研发出一系列的运动服饰。最近增加包括内衣、游装、睡衣、家具和太阳眼镜系列。

『Paul Frank is your friend』 一直是商品的清新精神标语 ！ 现年35岁的 Paul Frank在商品中留下他的签名； 特别的色调 、 手工，呈现出让人爱不释手的商品。像早期他为乐团做吉他背带的那些日子，帮公司设计出一系列的外围商品，他还是衷情着那台伴随他成功的胜家缝纫机。

随着大嘴猴 Julius 在市场上的成功， Paul Frank 创造了更多与动物有关的卡通人物，首先长颈鹿 Clancy 加入了这个行列，北极熊 Issac 名字取的好。 Skurvy 也在他的笔下功力，使得让人们对骷颅头产生好可爱的印象。

当初由于 Paul Frank用缝纫机制作一个礼物给他的朋友 Ryan Heuser，本来在 Mossimo公司处理公共关系的 Ryan，因为 Paul Frank的礼物，让他转了念头选择在纽波特海岸自家的停车库以五千美元展开了不可思疑的未来事业。

“我信赖Paul”— Ryan Heuser现年29岁，董事长及共同创立人。“我知道他确实有才华并且我知道我能使他的发明适于销售”所以他离开了原来的公司连同现年35岁的朋友 John Oswald在1997年共同创立这间公司。

创业于1997年，刚开始只在比较特别的形象商店里，像 X-Large Store。在世界上有超过一千家的商店可以找到 Paul Frank商品，在美国 Nordstrom、 Bloomingdale's、 Urban Outfitters、 Kitson等大型百货公司、法国的 Colette、伦敦的 Harrods和日本的 Beams。有授权的独家代理商包括日本 、 加拿大 、 欧洲 、 台湾和澳洲 。 为了增进商标的意识形象 ， 在洛杉矶、 纽波特海岸 、 旧金山 、 纽约 、 伦敦 、 东京 、 大阪和银座拓展了八家的形象旗舰店。

BAPE

大胆玩日本潮流一定是由BAPE开始，没有NIGO大家不会认识裹原宿。由93年开始创立品牌至今，NIGO人气一直都没停过，而且近期还红到爆灯！而且还将在东京拍摄被选为30大的浪漫电影之一的《LOST IN TRANSLATION》中客串，看来NIGO大有进攻电影界之嫌；NIGO还特别邀请美国风头正劲的NEPTUNES负责SAMPLING，连同BAPE SHOW总动员出击，炮制最新唱片NIGO(B)APE SOUNDS。

法国涂鸦界第一把交椅艺术家ANDRE于BAPE GALLERY举行名为“TOKYO LOVE GRAFFITI”的展览，发放爱的力量；ANDRE为法国首席涂鸦大师，于85年投身街头GRAFFITI界，喜欢在路牌、大厦外墙、装修店铺、铁闸等画上貌似鬼怪MR.A公仔。而在01年情人节前夕，ANDRE突然成立“LOVE GRAFFITI”组织，只需通过互联网登记情人的名字，ANDRE就会帮你在法国街头发放爱的宣言，更会帮忙拍摄照片留念。这件这么浪漫的涂鸦世界就因此被NIGO看中，更决定与ANDRE正式合作，除了继续邀请ANDRE担任BAPY的设计师外，更与ANDRE在04年情人节期间举行这次名为“TOKYO LOVE GRAFFITI”的展览。

UNDERCOVER

UNDERCOVER设计师高桥盾1969年出生于日本,上学时候已经对时装设计产生浓厚的兴趣,1989年于文化服装学院就读时装设计后,曾于渉谷的时装店工作,直到93年同A BATHING APE的设计师NIGO于原宿开设NOWHERE专门店,立即另其名声大燥!

其后94年同朋友合作创立服装品牌UNDERCOVER,同年更同潮流教父藤原浩创立合作品牌AFFA,十得高桥盾和其品牌UNDERCOVER成为原宿顶尖的名字.UNDERCOVER的设计不单只注重男装,女装系列都十分出色!

VISVIM

VISVIM的飞速崛起，与“日本潮流教父”藤原浩在众多场合上亲身演绎其产品有直接的关系。凡是藤原浩穿过的东西，都会成为潮流人士炒作之物，这已经成为一个定律。无论是FBT，还是与FRAGMENT合作推出的SKYNARD RING MOCCASIN，都曾得到这位“教父”的力挺；所以，VISVIM才得以顺利上位，成为著名潮流品牌。

事实上，VISVIM的创始人——设计师中村世纪（HIROKI NAKAMURA）一直都与藤原浩关系密切，多次合作。中村世纪在GRAVIS做管理工作时，已为该品牌掀起过一阵狂热；而在自立门户成立VISVIM后，得到众多朋友的捧场，所发售产品无往而不利。

2000年成立的VISVIM，除了得到藤原浩的力挺以外，所玩的花样也非常多。除了以功能材料（如GORE-TEX）配合简约设计外，最厉害的伎俩就是将经典的鞋款加入新的元素重新整合，来一个借尸还魂。诸如著名的DECOY DUCK BOOT，就是以上世纪七十年代L.L.BEAN的经典皮靴作为蓝本改良而成。而如今推出的SKYNARD RING MOCCASIN也是以HERMES的皮鞋为参考设计出来的。取他人之长，结合自己的创意，创造出独当一面的作品，这就是VISVIM独有的本领。

出色的市场策略以及与各大潮流品牌、潮流人士的友好关系，亦令VISVIM的知名度提高了不少。虽然VISVIM仅仅问世5年，却已先后与UNDEFEATED、 ZUCCA、NEIGHBORHOOD、FRAGMENT、S.O.P.H以及GOODENOUGH等各大知名品牌合作，以CROSSOVER形式推出了不少鞋款。这也让VISVIM的产品迅速成为潮流人士心爱之物。

除了各式鞋款外，当前VISVIM推出的服饰系列以WORKER STYLE配搭OUTDOOR的元素，其中更有以GORE-TEX制作的风衣和以501为蓝本的洗水牛仔裤，都是令人期待的作品.

STUSSY 流行亦是经典

25年前的1980年，SHAWN STUSSY在加州的LAGUNA海滩边开始销售冲浪服装、用品的时候，他也许不会料到，自己的名字会在日后被无数人追捧，甚至顶礼膜拜。

当时SHAWN STUSSY创立了“STUSSY”品牌，而品牌的由来也有着一段有趣的故事：STUSSY自己也很喜欢玩冲浪，他觉得自己设计的涂鸦签名很酷，于是就把它写在了自己的滑板上。而其他人看到STUSSY的签名后，也觉得非常漂亮。有些人会要求SHAWN STUSSY帮她们在自己的滑板或者衣服上涂鸦。就这样，STUSSY的涂鸦名字随着他的作品流传开来，被越来越多人所熟知。

渐渐，SHAWN STUSSY有了把涂鸦签名印在T-SHIRT上，批量出售的念头，结果反响很好。生意做大了以后，SHAWN STUSSY开了一个销售冲浪服装、用品的公司，并推出了“STUSSY”这个品牌，而那个涂鸦的名字就理所当然地成了品牌商标。

这种带有浓厚休闲风格的服饰很快就流行起来，SHAWN STUSSY开始考虑将STUSSY的经营范围扩大。1985年，他开始进军时装市场，并很快取得成功，从冲浪到时装，STUSSY完成了一个难度相当大的转型。

并且在同一时期，STUSSY也开始向滑板市场进军，应该说从冲浪到滑板，这种转化是比较正常的。当然，SHAWN STUSSY不会放过街头服装这个市场。他将滑板服、工作服、旧校服的设计加入到STUSSY的服装设计中，形成了另外一种有别于原有风格的街头服装。那个时期的街头服饰界也正面临着变革，新品牌的诞生、大尺码服饰的流行……STUSSY借着这个难得的机会，一举奠定了自己在街头服饰领域的重要地位。

在STUSSY飞速发展的过程中，它不断地吸收着美国本土以外的如英国、日本和其他国家的地域文化，以及音乐、美术、涂鸦等多种艺术元素。其中，日本对STUSSY起到了很大的推动和发展作用，它使STUSSY从一个单纯的流行品牌成为极具收藏价值的高档品牌。再加上从上个世纪末兴起的复古潮流，作为老牌街头品牌的STUSSY，自然越发受到人们的关注。

如今，STUSSY的风格更加多样，从冲浪到滑板、从时装到街牌，甚至从REGGAE（雷鬼音乐）到HIP HOP，任何一种风格形式，STUSSY都独树一帜。任凭潮流的风向如何变化，都无法动摇的STUSSY的地位。

25年过去了，STUSSY始终站在流行的前沿。流行就像是一个反叛者，反叛的是经典。但经过很长一段时间后，流行就会转化为新的经典。STUSSY就是凭借自己的每一件产品，用1/4个世纪的时间缔造了这样一个流行中的经典。当STUSSY为25周年举行一系列纪念活动时，让我们为其驻足、停留，并向它致以深深的敬意。

Stussy简介此品牌由Shawn Stussy创於1980年，在这之前，他总喜欢替人在美国加州Laguna沙滩滑浪，并且在自已的滑浪版上签上Stussy的签名字样。后来找他签名的人愈来愈多...某日，制衣人Frank找他合作，把签名印在 Tee恤上面发售，一个品牌就如此创立了。

及后，日本裏原宿潮流教父藤原浩力捧此品牌，终於在日本大热，及后热潮传到香港、台湾...成为了街头服饰的一个传奇品牌。

起初Stussy的的设计元素只是环绕於滑浪，后来逐潮走向X-Game等多元化的设计，而Stussy的设计元素多半是骷髅头、皇冠、牙买加、黑人文化、Old Skool和其他抄抄贴贴等的元素。

Stussy在美国本土其实并不很受欢迎，反之由於在日本人的推波助澜之下，在亚洲Street Wear市场独占鳖头，亦因为这个缘故，设计风格上和许多日本品牌很类似！

supreme

SUPREME的成功，或者说美国街头服饰的成功，不得不提的名字：JAMES JEBBIA。他20多岁的时候边来到纽约，开展他从小便喜爱的街头服饰事业。起初，他协助UNION 、STUSSY等街牌的发展，大受好评。

1994年，JAMES JEBBIA受到滑板、HIP HOP等文化的启发，开设了首家的以滑板为主的时装店SUPREME，积极发展机能性和多元化，使得SUPREME从单一的滑板品牌成为纽约甚至全美首屈一指的街头时装品牌。

1997年，引入日本，通过和原宿品牌的合作，使SUPREME迅速红遍日本。从此，SUPREME便登上世界街牌大哥的行列。

幽默感和颠覆精神,并且,无论销售业绩有多好,仍旧坚持着极小的产量,以及大量的手工制作感.购买EVISU在VINTAGE JEANS迷之间渐渐有了收藏意义.

2003年底,HIDEHIKO YAMANE曾经接受《城市画报

EVISU这个品牌的裤子在日本都是超级贵的,1991年,一个叫HIDENHIKO YAMANE的日本人买了台Levi's丹宁布的织布机,用这台织布机做了些丹宁布,手工做了条牛仔裤.设计制作全部采用古董旧款牛仔裤制作技术,裤兜后面是M状的海鸥标识,充满幽默感和街头感.这种名叫Evisu的牛仔裤从此成为年轻人追逐的热品.一条很街头的牛仔裤本与拿着架子的奢侈品不搭界,但一条Evisu NO.1卖3000块,限量版劳力士手表

热销的是日本顶级牛仔裤品牌Evisu（几千元/条）.这是一个深受日本青年疯狂追捧的日本牌子,就连贝克汉姆也抵不过它的魔力,曾以25000英镑的高价买下一条镶上了18卡拉的金纽扣和金缝缀的Evisu牛仔裤

TRIBAL STREETWEAR BOBBY & JOEY RUIZ於1989年的夏天所成立的它的名字TRIBAL具有其深刻的意义这可从TRIBAL第一次发表将MAYAN(马雅)及AZTEC(阿兹特克)文化的TATOO图案运用在T-SHIRT上得到证实接著TRIBAL於1990年与SAN DIEGO的街头艺术家DYSE ONE合作将街头涂鸦(GRAFFITI)的图案印制到T-SHIRT上，让它的意义更能展现。

FUBU

在美国东岸它是象征著黑人帮派的一个服饰品牌，只有属于帮派的人，方可以穿上这个品牌，或许是他们想表现出他们的与众不同吧!!不过却也因为黑人为Hip-Hop文化的发源者，而使得FUBU这个品牌散发著浓烈的Hip-Hop气息。1992年在美国纽约地区的一位名“Daymond John”的设计师和他的朋友一起是制作并销售自己喜爱的帽子、T恤。从那时诞生了FUBU，也就是“为了我们，我们创造”的意思，即取自於“For Us By Us”的头一个字母。以追求自由，喜欢带有运动感觉穿著舒适的年轻人为对象，标榜“城市运动休闲”是这个品牌的理念。FUBU已经在26个授权国家在内的全世界60多个国家里销售FUBU产品，FUBU已经成为一个全球性的品牌。现在不仅是在美国，在世界很多国家的时尚圈内FUBU都被评为国际知名品牌中的一个。FUBU有已牛仔为中心的“街头系列”和以鲜艳强烈的色彩为中心强调的“运动系列”在有强调性感可爱的“女性系列”，以鞋、包、帽子等各种饰品为中心的服饰品系列。