黄花涝位于武汉市黄陂（读pi二声）区盘龙城开发区。据《黄陂通史》记载，黄花涝春天水落，武汉府河湿地黄花遍地，夏季水涨，河湖相连，汪洋一片，遍地黄花遭渍涝，因此名为“黄花涝”。黄花涝村与东西湖区隔府河相望，三面环水。黄花涝的历史可追溯到1800年前，原是石阳县城所在地，也是三国时期魏国江夏郡治所。

黄花涝位于武汉市黄陂区盘龙城开发区。

这里的商代沿河古石坡，古码头，清代古墙壁，三国古墓，明末清初居家古屋，古寺院，古教堂，古祠堂等遗迹都保存完好，让前往游玩的市民流连忘返。春节临近，不少市民舍近求远，前往盘龙城的黄花涝品味乡土特色。千年古镇黄花涝在黄陂区新农村建设中又焕发出勃勃生机。

黄花涝依河傍水，只有水面，没有耕地，旧时曾是汉口外围的“水码头”。

每到做饭的时间远远望去，蓝天下的小渔村家家炊烟缭绕，一派生机勃勃的人间烟火景象。镇中心还保存着旧时的沙石路，因没有人维护显得格外的凄凉，在旧时这条路是非常热闹的，沙石路的两旁是各类小商铺，小饮食店，还有唱楚剧的大舞台。

黄花涝的历史可追溯到1800年前，原是石阳县城所在地，时过事迁，这个曾经盛极一时的石阳县城在战火中消失了。直至明洪武二年，从江西迁来王氏的一个家族。因他们的祖先看到春季河滩湖地上遍布黄花，夏季涨水后河湖相连，一片汪洋，从而取名“黄花涝”。

黄花涝位于盘龙城府河与武汉外环交界处,距汉口城区2公里。驱车从武汉市江汉区出发,经机场高速在盘龙城出口左转前行约2公里，可见一条不太宽阔的水泥路，沿着这条路前行约4公里,就到了黄花涝古镇。“千年古镇”几个大字最先映入大家的眼帘，汽车沿着村内的水泥路行至府河边上，在写有“古镇渡口”的牌子前停下，下了车。再往回走，领略古镇的风韵。

之所以要从渡口往回走，是有讲究的。古时候黄花涝，是位于府河边的小镇，当时可没有宽敞的马路，而是走水路，到达渡口，再回到镇上。所以，记者一行走的路，和古时人们的路线是一致了。

“古镇渡口”的码头上有两座石狮，对当年行于水上的船只而言，可是一个标志性的建筑。正对着码头的是一条古街，石板路高低不平，当年不知多少达官显贵从这里走过。

黄花涝的历史可追溯到1800年前，是当时石阳县城所在地。三国时期石阳亦为荆州刘表所辖江夏郡，名为石梵。《元和郡县图志》等史籍记载：石阳亦名石梵。

当年孙权堂弟的儿子孙壹，带着部下投降曹魏，魏国封他为车骑将军、吴侯，并将故主曹芳的贵妃邢氏嫁给他为妻。孙壹死后，就安葬在江夏(夏口)附近的石阳即黄花涝。

上世纪90年代，孙壹墓地被发现，其规格之高，也说明当时石阳地位的重要和繁华。时过境迁，这个曾经盛极一时的石阳县城在战火中消失了,只留下一排壮观的石坡迎接着府河之水几千年的拍打。

远近闻名的“小汉口”

此后的“黄花涝”，一直是个孤岛。直至明代洪武二年,从江西迁来王氏家族在此落地生根，从此有了人烟。春天，这里的府河河床露出,开满黄花,入夏随着高涨的河水,黄花烂漫似汪洋,于是取名“黄花涝”。

经600多年的变迁，黄花涝呈现出一派富庶、繁华的景象：“日有千人拱手（纤夫），夜有万盏明灯（帆船）”，物阜民乐，商贾云集，已成为武汉近郊不可多得的水上重镇，被誉为远近闻名的“小汉口”。

黄花涝简史记载了“春赏黄花遍地香，夏观龙舟水中扬，谁说秋凉无石景，雄狮傲雪立学堂”的四大景观。这些不知倾倒了多少文人墨客。“铮铮铁佛寺，郎朗亚园门，巍巍石头坡，悠悠古树情”，

古镇三面环水，涝家湖与任凯湖盘缠两侧，府河水从古镇门前流淌。历史上的黄花涝古镇，府河里百舸争流，打鱼船、商船在渡口一字摆开密密匝匝，每年鱼汛期，抬鱼的人走成一队，高喊着号子，顺着红条石路把成千上万斤的鱼运进渔行，再销往周边乡镇和汉口城区。

新中国成立后,由于沿河筑堤,府河改道,公路变迁,尤其是遭遇几次洪水袭击,黄花涝日渐萧条。

在一幢幢老宅中，有一个名为梅园的老建筑很有故事。这幢老宅建于明末清初，主人姓梅,是远近闻名的戏曲家。记者见到，门口雕栏缀有红绿图案，因年代久远无法分辨，但隐约可见当年雕工的精美。

期待现今古镇早日繁华

但凡被冠以“千年之名”的地方，必有千年历史沉淀而出的气质。黄花涝的名气虽然不及周庄、西塘、乌山，但它有着自己独有的质朴和安逸。这里的商代沿河古石坡，古码头，清代古墙壁，三国古墓，明末清初居家古屋，古寺院，古教堂，古祠堂等遗迹都保存完好。追寻远古的气息，仿佛时光交错，班驳的古墙，青石板小路，尽显犹存的古风。尽管在古色古香的老房子中间混杂着一些水泥建筑，但给记者的感觉却是亲切而又真实。

1.自驾车：可以走去天河机场的高速公里，大约十来公里就可以看到路边有指示牌，指向“黄花涝”的地方。下了高速后继续向西行驶，约四公里就到了。

2.公交车：pc31路

虾鲊是黄花涝的特产。明代草根皇帝朱元璋还未统军当皇帝前，在落荒途中路经黄花涝，当时人困马乏，但吃到了当地百姓以鱼虾混合的虾鲊，留下了“打破壦头城，跑了汤元帅，活捉豆将军”的传说。至于虾鲊的制作技艺有多种传说。总之米粉拌湖虾经过腌或蒸而成的虾鲊，淡淡臭味中蕴藏着一股浓郁的香气，虽非美味佳肴，却耐人寻味。在黄花涝，几乎家家都会做虾鲊，附近的餐馆也会常备这道“下饭菜”。2008年，“虾鲊”被列入黄陂区第二批非物质文化遗产保护名录。

哗哗的府河流水声把我从沉沉的睡梦中唤醒。原来，村支书的家就在河东岸。打开窗户一看，一幅美丽的乡村画卷呈现眼前，鸟儿在河面上飞翔跳跃，牛群在河滩上安闲地吃草，河中的船帆星星点点，自由移动。一位少妇手拿一棒槌，斜端着一盆洗过的衣服去涮，后面跟着一条狗，悠哉游哉地走到河边，她先将衣服放在一块平整光滑的石板上，然后走进了一条靠在岸边的渔船。狗忠实地守在原地看护衣物，其他狗引逗它也不随伙，鸟儿落在附近，它不追赶，行人从其旁边经过，它也不动声色。原来，少妇是去接打鱼归来的丈夫。她走出船仓时手里提着一桶活崩乱跳、鳞光闪闪的鲜鱼。忽然间，我对古镇的女人产生了一种羡慕：她们的生活没有人际关系的烦扰，没有莫名其妙的紧张，也无须东施效颦的打扮，一切都顺其自然，淡泊轻松。每天清晨，看着绿水映着旭日，沐着晨辉走向府河，坐在河中的鹅卵石上细听河水的低吟轻唱，享受晨雾的温柔滋润，任凭无拘的思绪把自己幻化成瑶池的仙女、浣纱的木兰……这些，她不一定奢望，但却拥有。

河东一户临水居住，红砂石砌的房基高出水面5米，红砂石台阶直抵河底。晨光中，女主人将一群鸭子赶入河中。鸭子戏水觅食去了，她走到河边自家的菜地撇了一把小白菜顺手去河边一片一片地清洗。还有一户，建房时索性将二层楼的阳台伸入河水上方，镇上的人叫这座楼为“吊脚楼”。这天正是双休日，孩子一大早就在阳台上玩起了钓鱼的游戏，不用钓竿，手持鱼线，像泥工师傅吊脚线般直线垂钓，饶有情趣。年轻的母亲则在一旁有一搭没一搭地织着渔网。看神态，她心不在活计，而在身处水面玩耍的儿子身上！

河边，有一眼古井，井口用青条石砌成。井的四周绿草青青，显露出三条小径，连着古镇人家。人们挑着水桶，慢慢悠悠地从不同方向来到井边，打满水桶后彼此淡然一笑，又晃晃悠悠地沿原路返回，真正是有条不紊。嗬！这才是真正的“井然有序”。一个18岁的小帅哥肩挑一担水，手提一桶水，快步流星走在前，一位年近6旬的老妇人领着一个扎着丫丫辫的小女孩，扛着一条小木棍，小跑着紧随其后。原来是小伙子来井边帮助祖孙二人担水的。老婆婆边走边“骂”小伙子走得太快，小伙子边走边唱着流行歌曲，全然听不见身后的絮絮叨叨。

江西话也罢、河南话也罢、湖南话也罢，都变成了地地道道的黄陂话。但是他们仍固守着对祖宗的崇敬和追怀。按各自的习惯祭祀先祖；按各自的习惯穿衣戴帽；按各自的礼仪婚丧嫁娶。大伙互不勉强，宽厚礼让，和谐相处。镇上民房，很多建于明清两代，兴许是因为当初房子造得雄奇坚固，这些年来无人拆毁，这样镇上的人们就形成了一个不轻易翻修房舍的习惯，因此，那陈年的标语才得以保留：“打倒日本帝国主义”、“解放全中国”。一座楼古的门楣上写着：“要斗私批修”的毛主席语录。历史的沧桑，在这里烙印清晰，历历在目。

镇的北头，一户人家正在修房，主人说：街道政府要求保护古镇建筑，房子只能修补，不能拆建，只见一旁的门框上有几行细细文字，仔细看，原来是《劝学篇》中的一段话：“积土成山，积水成渊，积善成德，而神明自得，圣心备焉。”其祖先诗书传家的观念，让人肃然起敬，怪不得黄花涝考上了几十名大学生的，源于淳风沿续，先辈功不可没。

是啊，世道变了，古镇的农民也追求生活质量。人在世上有多种活法：有的人向往大都市，喜欢过“摇滚舞”式的快节奏生活；有的人则相反，喜欢远离城市的喧嚣，过着“世外桃源”的幽静生活。而眼前的黄花涝人，家和人勤，男耕女织，也是一种生活……。

整个村子都很静，如果没有“千年古镇”字样，我不会想到它就是一个古镇，而且冠以“千年”之称。路口有个小店，店外站着几个妇女，好奇地看这我们这一行学生。我突然间害怕起来，我想象不出村民的生活状态是怎么样的，也许正如我之前构想的那样，又或许与我想象的差之千里。我被“千年”吓着了。