现代的紧身胸衣与古代被人称为“亵衣”（家居的衣服）的内衣相比，显著的进步是从平面变成了立体结构，从遮掩、约束变为显露、呵护。文艺复兴之前，紧身胸衣还只是一块绣花布或几尺白绫束裹在胸前，使胸部的曲线在宽衫大裳下失踪。

同义词：束腰衣。

紧身胸衣文艺复兴之后直到20世纪中叶流行于欧洲的一种服装。

而18世纪的中国，当时的“抹胸”（也称兜肚或肚兜）一般是菱形，上端部分裁剪成平行，有五个角，上面及左右两角缀以带子。1906年，服装设计界的“革命家”保罗·波烈（Paul Poiret）将“紧身胸衣”从女装上第一次真正的摒弃，彻底地放弃而代之以更为舒服的内衣。今天的胸衣则对胸部的曲线烘云托月，于是，一种以胸罩来强调基本形体的服装被设计出来。紧身胸衣，强调腰身不再是表现女性魅力的唯一手段。它将原来由腰部支点移到肩部，在服装整体造型之上形成一泻而下的流畅。

16世纪以前

克里特岛出土的壁画上的蛇女祭司身上束得很紧的腰围尺寸使得她们象甜瓜一样结实丰满的乳房顶向下巴。西方人对女性审美的历史在截然不同的时期里就像锯条一样反复地拉来拉去：有肚皮和没有肚皮。古希腊人和罗马人喜欢自然的平肚（加上小巧的乳房和丰满的臀部）。而在1348年黑死病大流行以后，人们开始崇拜起沙漏形的身材起来。“当一些妇女在公开场合戴上假发，穿上低胸衬衣，任其乳房束得如此之高，竟至可以将一柄蜡烛径直搁在酥胸之上时，谁会怀疑人性已经破灭到了地狱的边缘？”历史学家马修·维尼沦是这样描述那些黑死病的幸存者们是如何疯狂追求享乐的。

在古希腊罗马时期，妇女以自然为美，因此在那时决不可能出现紧身胸衣这种通过改变女性自然体态达到美的效果的服装。在中世纪，由于宗教阴影在欧洲的笼罩，人们对女性美避而不谈。因此在那时也不可能出现紧身胸衣这种服装。但中世纪出现的紧身厚质背心可视为对欧洲女服格局产生重大影响的紧身胸衣的雏形。

文艺复兴时期，新兴的人文主义思潮反对封建神学权威，他们以人为中心来观察问题，以人性代替神性，反对教会的禁欲主义，提倡个性解放，强调仁爱、平等的观念。这个时期的思想、文化、艺术等各方面都对服装产生了重大影响。从服装外观上看，性别差异的强调和夸张是这时期的主要特点。男子服装的重心在上半身，呈上重下轻的倒三角形，通过上半身的健壮和下半身的紧贴来表现男性的性感特征；女性服装重心在下半身，呈上轻下重的正三角形，通过袒露胸口，使用紧身胸衣与下半身膨大的裙子形成对比来体现女性的性感特征。17世纪的巴洛克时期，其艺术风格与文艺复兴时期不同，充满生气和动感，气势雄伟，非常强调装饰性。17 世纪后半叶，女服中出现了表面极富装饰性的紧身胸衣——苛尔·巴莱耐（CorpsBaleine），它使得16世纪的上身细长造型重新流行。

发源于文艺复兴时期的西班牙风女装 （1550-1620）。西班牙风女装在使用法勤盖尔（一种原始的裙撑）夸张下半身的同时，在上半身使用束腰的紧身胸衣“巴斯克依”（Basquine， 嵌有鲸须的无袖紧身胴衣）来整形，腰被勒得很细，胸也被包在倒三角形巴斯克依奴里面。强调女性的细腰之美，早在13世纪，人们就对此挖空心思地做了不少努力，但真正用来勒细腰身的紧身胸衣的发明是在16世纪后半叶，也正是从这个时候，女性的细腰成为表现女性性感特征的重要因素。与强调丰臀的裙子越发膨大相对应，女性的腰身也被紧身胸衣勒的越来越细，甚至出现了铁制胸衣。法国国王亨利二世（1547-1559在位）的王妃卡特琳娜· 德·梅迪契的嫁妆中就有铁制紧身胸衣（说句题外话，后来英国的圆颅党领袖、处死了查理一世国王的克伦威尔就把这种铁制紧身胸衣穿在衣服里以防止暗杀者的袭击，那时已经装备了火枪，大概这是世界上最早的防弹衣吧）也就是这位王后第一个把这种本来用在医疗上的铁制胸衣穿在身上，这种铁甲似的胸衣分前后两片，一侧装合叶，一侧用挂钩固定。卡特琳娜认为理想的腰围尺寸是13英寸（约33厘米），据说她的腰围是40厘米，她表妹玛丽·斯图亚特的腰围只有37厘 米。一般贵族女子的紧身胸衣是用布制成的，1577年前后，出现一种叫做“苛尔·佩凯”（Corps Pique）的紧身胸衣，其特征是用两片以上的亚麻布纳在一起，中间还常加薄衬，很厚硬，为保持形状和达到强制性束腰的效果，在前、侧、后的主要部分都纵向嵌入鲸须，前部中央下面的尖端用硬木或金属制成，这部分法语叫“比尤斯克”（busc），英语叫“巴斯克”（busk）。也有前下端呈棒状地突出来。胸 衣的开口在后部或前部的中央部位，用绳或细带系紧。苛尔·佩凯的下缘内侧有钩扣或细带以连接下面的法勤盖尔，外侧有垂下的饰布。

到16世纪，紧身胸衣具有了完备的形制，成为一种塑造女性胸腰部位立体造型的独立部件。当时的英国女王伊丽莎白一世（1558—1603）曾一度极力倡导束腰， 影响了当时女性的时尚。文艺复兴时期的女服以细腰身的装束美而著称，刚刚从“罩壳型”无腰身服饰盛行的中世纪走出的女性，为了突出身体的曲线美，通过紧身胸衣和裙撑这两者的组合对比来完成细腰身的造型，从而让坚硬的紧身胸衣和庞大的裙撑开始时兴起来。在接下来的巴洛克时期，女服仍尚好纤腰凸臀，依然采用了 紧身衣形态，而裙撑则一度被淘汰。这时期的紧身衣在腰部嵌入了许多鲸须，缝线从腰向胸呈放射状扇形张开。

18-19世纪

到了18世纪的洛可可时代，包括男服在内都时兴细腰身，紧身胸衣和裙撑再次流行并达到极盛，但洛可可时代的紧身胸衣在嵌入鲸须的数量和方向上要比巴洛克时期更为突出。在新古典主义时代（1789—1825），女装造型变得简练和朴素，紧身胸衣和裙撑曾一度被解除，同时腰线提高至乳下。而到了浪漫主义时代（1825—1850），女装又重新启用紧身胸衣，腰线回归到自然位置。在新洛可可时代（1850—1870），女装继续向束缚身材的方向发展，紧身胸衣 和克里诺林裙撑是整形的必备用具。在接下来的巴斯尔时代（1870—1890），女装在前面用紧身胸衣把胸部托起、腹部压平，同时与后凸的臀垫和拖裾形成对比。这种极端的外形到S形时代（1890—1914）发展到极致。

洛可可时代

女装的形式美发展到顶峰，苛尔·巴莱耐的制作工艺到了18世纪中期有了更大进步，其技巧主要在于嵌入鲸须的数量和方向。除了前部中央插入带状鲸骨或木片、金属片以外，还把鲸须事先按体形曲线弯好，嵌入衣身，在胸衣上沿，也横着嵌入一条弯好形的鲸须，背后的鲸须似乎直线的，强迫性地压迫肩胛骨，使背显得很平。布的接缝也很巧妙。据说可以从嵌入鲸须的数量和接缝的处理判断出胸衣制作的年代。胸衣的开口开始统一放到后部。胸衣外罩的罗布前开，胸前装饰有倒三角形的胸饰斯塔玛卡，斯塔玛卡的中央和里面的紧身胸衣一样向下呈很尖的锐角。这样做不仅在视觉上产生使腰显得更细的效果，而且还把人们的视线引向那“快乐的谷间”， 可以说极具性感和挑逗力。由于裙撑和胸衣上大量使用鲸须，荷兰为此专门设立了捕鲸公司。（这时候，女人可以说已经成为鲸鱼的天敌！）

法国大革命爆发以后

人们开始追求希腊式的自由民主精神，新古典主义风格的女装也学习古希腊女装的式样。后来的帝政时期，由于拿破仑对古罗马的崇拜，而延续了新古典主义的风格，向直线性女装发展，女人们短暂的摆脱了紧身胸衣的束缚。但到了1810-1811年左右，随着拿破仑宫廷对华丽式样的推崇和对内衣的重视，紧身胸衣又悄然兴起。这时的紧身胸衣与以往不同的是不再嵌入很多鲸须，而是把数层斜纹棉布用很密的线迹缉合在一起，或用涂胶的硬亚麻做成长及臀部的新型紧身胸衣。对于丰满的胸和臀采用插入细长的三角形档布的技巧使其合体，前面把乳房托起，腰腹部束紧、压平，背部中央用绳子扎紧，以起到整形的作用，因此穿着起来舒服一些。

独特的新浪漫主义时代开始以后，女装再度回到追求16实际豪华宫廷趣味的方向。紧身胸衣“苛尔塞特”（corset）成为达到整形目的的必备用具，整个上半身缝制的非常合体，一般多在背部开口系扎，如果开前襟，就使用挂钩扣合。以前为强调细腰衣服前中心呈锐角尖下去的装饰线又一次登场。与次想对应，裙子的扩大化也不断加剧，衬裙的数量不断增多常达五、六条之多（最多的达30层）。这时的男装也开始强调细腰收身，时髦的男士们也用紧身胸衣来整形，整个造型装腔作势。

拿破仑三世的第二帝政时代里，欧洲第一美女、拿破仑三世的皇后欧仁妮（Engenie，1826-1920），以她的气质优雅、感觉敏锐领导了女装的新潮流，新洛克克时代开始了。人们发明了在硬衬裙里加入细铁丝圈制成轮骨的新型衬裙克里诺林（来源自意大利语crinolino），裙子不再依靠衬裙的数量来膨大，从而大大减少了衬裙的数量。与此配合的紧身胸衣苛尔塞特自然必不可少，有些在胴衣上自腰部起有15-20厘米的夸张下摆，而且胴衣上也施以与裙子相呼应的华丽装饰。

普法战争以后

巴黎公社成立，女装发展一度沉寂，后来成立的共和国中，服装的机能性得到一定的重视，克里诺林被放弃，17世纪末、18世纪末两次出现的臀垫——巴斯尔（bustle）又一次复活，流行于70到80年代，因此这一时期被成为巴斯尔时代。新型的巴斯尔是用铁丝或鲸须制成的向后突出的衬裙，被称为“克里诺莱特”（crinolette），裙子上下都是很紧身的样式。与臀部的后突相呼应，紧身胸衣把胸部高高托起，把腹部压平，强调“前突后翘”。这种极端的外形到90年代变成为优美的S形。这种从侧面看起成S形的女装风格，被成为S形时代。紧身胸衣在整形中继续发挥重要作用，新技术的发明也使得其技术与工艺不断进步，1870年到20世纪初，紧身胸衣的造型和构成基本上具备了现代紧身胸衣的要素。其制作方法有两种：一种是为了突出乳房和臀部的浑圆的造型而施加三角形档布的方法；另一种是通过数片形状不同的布纵向拼合成合乎身体起伏的造型。60年代末，发明了蒸汽定型法，将胸衣做好以后，整个涂上糨糊放入金属制成的模子里用蒸汽定型。1873年，人们创造出前面开合的紧身胸衣，因下腹部造型宛如西洋梨一样，故法国人称做“buscenpoire”。 其用料非常考究，装饰华美。1900年，盖彻斯·萨罗特夫人（Madame GachesSarraute）发明了卫生型紧身胸衣，其特征是前面内嵌金属条或鲸须在腹部呈平直的直线，从胸部到腹部造型呈直线形。后来又在这种胸衣下端装上吊袜带。这种压腹式紧身胸衣上端很低，丰满的乳房似乎从紧身胸衣上冒出来，其构成是通过布的纵向拼结完成的，布的块数多达20片，为了表现臀部，加入了许多三角形档布，这种紧身胸衣构成了S形女装的基础。

20世纪

当后来女装逐渐从S形向直线形转化时，胸衣也逐渐变长，拼接的片数减少，坚硬的嵌条也减少了，臀部插入弹性布。紧身胸衣的下延逐渐延伸，甚至出现腰围以下43厘米，把整个臀部都包裹起来的式样，这样致使女人坐时都相当困难（大家回忆一下《泰坦尼克号》上罗丝穿着直线形女装走下汽船时的妖娆身段）。可以说紧身胸衣快要进入了最后的时光。第一次世界大战的爆发把大量妇女送入工厂和医院，男人们战死疆场，女人们则承担起他们留下的繁重工作。累赘烦琐的传统女装严重阻碍了工作而被彻底抛弃，服装的机能性被强调了出来，出现了简洁、质朴，符合战争氛围的军服式女装，因此紧身胸衣遭到全面废弃。一战后的经济大萧条期间，由于纸醉金迷、醉生梦死的颓废生活观的兴起，紧身胸衣曾经短暂的在欧美时装界复兴过一个时期，尤其富有意味的是，就在二战已经山雨欲来风满楼的时候，巴黎盛行的时装风格竟然颇为类似普法战争爆发前的风格，这莫非是时装界对战争前景的一次精彩预测？不过总得说来，由于现代主义美学运动的蓬勃（包豪斯等）和左派思想的流行，以及以夏奈尔为代表的现代女装潮流的兴起，传统服装已经无法再取得全面复兴，现代女装占据历史舞台的时刻已经到来。在经过长达300多年的流行以后，紧身胸衣终于让位于简便适用的胸罩，退出了女用内衣的主流（当然那些为腰身烦恼的女性们还是离不开紧身胸衣的）。

苛尔塞特教育

自文艺复兴以来，在紧身胸衣流行的三百多年中，为了获得妖娆的身段，许多贵族家的少女在母亲的监督下，从小有计划地长期进行束腰活动。就象我国古人喜爱“三寸金莲”一样，西方人认为美丽的姑娘必须腰肢纤细，据说历史上有13英寸和14英寸的畸形细腰，一个英国妇女曾经给一家杂志写信描述自己16.5英寸的腰肢，而编辑回信说：“我无一例外地发现，腰围最小的姑娘们都是些舞池的皇后”。为了得到细腰，最迟在十四、五岁以前，女孩们在肉体未发育成熟时就开始整天扎着紧身胸衣束腰，只在晚上睡觉时才解下来，随着她们对束腰习以为常，胸衣会越扎越紧，经过多年努力，尽管身体其他部分都发育正常，而腰却细得象蜜蜂一样，这就是所谓的“苛尔塞特教育”。

革命者反对紧身胸衣

由于紧身胸衣代表了当时上流社会的审美情趣和价值取向，因此常常被革命者们视为腐朽生活和价值观念的象征（就像我国的革命者看待缠足一样），因此在革 命爆发的时候，紧身胸衣必然成为革命的对象之一。在法国大革命期间，紧身胸衣和所有的贵族生活及其用具一起成为了革命者所反对的目标。正如后来美国20世纪60年代的激进分子烧掉胸罩一样，法国的革命者也在18世纪90年代烧掉了紧身胸衣。

“看见女人象黄蜂一样被束成两半，那可不是什么赏心悦目之事，”法国启蒙思想家让·雅克·卢梭这样说，他为法国革命设定了两个目标，即自由与自然。“ 腰部的纤细，跟其他所有东西一样，都有其自然的比例，有其尺寸，超出那个范围，那就一定会成为瑕疵了。这种瑕疵在光着身子的时候将非常触目惊心，因此，为 什么必须是在穿着衣服时候的美呢？”

巴士底狱被攻克以后，巴黎各处都贴着这样一条标语：“Vous avez la liberte des cultes et celle du costume.”也就是说：“你可以自由崇拜，亦可自由着装。”但是随着帝政的到来和王政的复辟，紧身胸衣再度“压迫”着妇女。昏厥和没有胃口，成为维 多利亚时代教养很好的妇女的共同毛病。革命与反革命，紧身胸衣又被赋予了文化和政治上的含意，成为一种代表腐朽生活的符号。在1856年，法国上演了名为 《喧闹的衣裳》讽刺剧，女演员穿上夸张的钢铁大伞裙登场，嘲笑它的笨拙、累赘和对女性身躯的禁锢，漫画家们也将克里诺林画成钢铁囚笼，对其大加讽刺。

就在中国妇女将自己的脚越裹越紧的时候，西方妇女为什么会把自己的身体禁锢在那令人窒息的紧身胸衣里长达300多年呢？主要的因素是色情性和性感的作用（直到今天，性感仍然是女装评价的重要指标）见右图2所示。我们知道，人们对自身的审美在很大程度上都是源自对第二性征的感知，强调第二性征的特点与美感，往往能够给人以很强烈的刺激和诱惑。紧身胸衣收束腰肢，突出了胸部和下半身，充分强调了女性的第二性征，引起人们的视觉诱惑和心理快感，进而升华成为一种美感。人通过对视觉感官的抽象 化思考和联想，获得了情欲和审美的双重刺激，精神上感到了愉悦和喜爱，从而实现了美的再现与还原。女性自古以来就有通过对自身的修饰来达到吸引异性爱慕的目的（女为悦己者容），同时自己也因为这种目的的达到而愉悦（女为悦己而容），所以我们也就不能理解为什么紧身胸衣这种病态的审美产物竟然可以统治西方女装界如此漫长的时间。这种审美，并非是什么“男性社会”主导的审美观，而更多的是一种双向的审美，是男女两性对女性美感的一种共识。从这点上而言，我们的小脚和西方的紧身胸衣可以说在精神层次上具有共同之处。塑造体形可以说是人类长久以来的审美要求，在现代社会以前，大部分城市妇女几乎是不参加劳动的，因此紧身胸衣和缠足这样通过外界工具强行束缚和压迫身体的塑形方式才会得以流行，而在生活节奏快捷、女性广泛参与各种社会工作的今天，上述塑形方式显然已不 再适用，取而代之的则是瑜珈、健美操、按摩和药物、手术等“隐性”塑形方式。

区分男人和女人的一个关键的外形因素，在于女性大多拥有沙漏般的身材，这都要归因于女性纤细的腰肢。这种纤细在一定程度上得益于相邻部位的反衬，女性的腰部以上是较为丰满的胸部，而腰部以下则是较宽阔的的臀部，但即便没有这二者的反衬，我们还是得承认，在大多数情况下，女性的腰部确实是较细的，比男性的腰部要更加苗条。

要反映一个人的腰部是否苗条，最简单、最常用的方法是计算“腰臀比”，对成年女性来说，最合乎美学要求的腰臀比是7:10，而对于男性，这个比率则是9:10。值得注意的是，女性与男性在腰臀比方面的差异是一个非常坚强的存在，基本上不会随着社会文化的改变而改变。无论是在一个以胖为美的社会，还是一个崇尚“骨感”的社会，男性的腰总是比女性更加粗壮结实的。人类身体的这种特征是有着悠久的历史和很基本的效用的。

以下将从伦理、健康、道德三个方面入手，尽量客观评论胸衣。

在那些强烈反对女性束紧腰部的人当中，既包括虔诚的清教徒，也包括鼓吹快乐主义的人们。十七世纪时，清教徒们是引领这项抵制运动的带头人，他们旗帜鲜明地提出，任何尝试着改变女性天生身体样态的做法，都是对上帝的冒犯。在1654年发表的文章中，约翰·布尔沃曾经极力谴责那些“危险的时尚，和不顾一切地想要改变腰部的举动”，他认为以勒紧腰部、凸显胸部为目标的紧身束腹是一种“损害力超乎想象的、不应有的时尚”，他向那些“把自己的腰部紧紧捆绑起来，想要让其变成细棍一般，在无法用自己的双手环抱住自己的纤腰之前永远不认为腰部已经足够细的女性”发出了可怕的警告，并指出如果女性们无视他所发出的告诫，那么“很快她们就会打开通向肺病的大门，带着腐臭的喘息永远沉沦”。

早年间紧身束腹曾有着非常重要的作用，它帮助穿戴者拥有贵族般的举止。那些把腰部捆扎得严严实实的年轻女子们，都被迫接受了僵直站立的姿势，这种笔直的站姿让她们看起来拥有了“遗世而独立”的华贵气质，因为在束腹的强大压力下，女性根本无法做出懒散的姿态，更不能身体松垮地待着。为了让穿戴束腹的女性更好地保持笔直的站姿，在束腹的前面还安置了一个特殊的装置，那是一块长长的、扁平的骨头，它的存在越发让女性必须时刻保持着紧张的身体姿态，据说当遇到某些昏了头的仰慕者，企图扒开女性衣服侵犯其身体时，姑娘们还可以抽出这根长长的骨头作为防身利器，这也是它所带来的一个额外的好处吧。与穿戴束腹的人相比，没有穿戴它的女性在身体姿态方面就非常奢侈了，她们可以不受任何束缚，摆出让自己舒服的姿势，所以在英语当中会把她们称作“散漫的女人”。

还有另一种全然不同的声音反对女性使用紧身束腹，鼓吹这种观点的人是现代社会当中寻求自我解放的女性，对于她们来说，穿戴任何一种限制天然人体的服装都是对女性自由的亵渎，那不仅是从身体上限制了女性的自由，也象征男性对女性所施加的精神枷锁。从这个层面上看，紧身束腹实际上是折磨女性的工具，也是男性显示其主导地位的手段之一。

如果一位快乐的现代女性想要在舞池里翩翩起舞，充分展示其性感魅力，那么她肯定不能容忍任何形式的身体束缚；如果她想要在与男性伴侣调情时体现出男女平等的原则，而不是盲目顺从于对方，那么她就需要像自己的男性伴侣一样，是解除了各种“武装”的、身体灵活的。对于现代的快乐女性，如果她渴望纤细的腰肢，她会到健身房里通过身体锻炼来达到目的，例如慢跑或者其他方式的健康锻炼，而不是简单粗暴地寻求紧身束腹的帮助，为了收获男人们的仰慕，她会换下所有不利于运动的装束，积极健康地投入锻炼。

聪明的女性同样要求获得身体上的自由，但她们的出发点全然不同。对这类女性来说，她们最希望的是转移男性的注意力，让后者不要过份关注自己的身体是否性感，而是更多地关注自己头脑的智慧。如果她想要引起某位男性同伴的注意，她一定会运用自己的智慧，而不是靠生儿育女的能力，因此，任何改变身体形态的尝试都是她所不愿意从事的。

相比之下其他的言论都算不上激烈，但同样对女性发出了警告，认为过多地勒紧腰部必定会导致各种并发症。各派言论所提及的可能病症包括头疼、昏迷、疝气、肝脏损伤、流产、呼吸困难、血液循环受阻等等，有些派别的言论甚至将骨骼畸形、癌症、肾病、癫痫、先天畸形等等病症也罗列其中。一位维多利亚时期的作家曾经开列了一份包括97种病症的清单，并扬言所有这些病症，都是因女性盲目追求细腰而造成的。

所有这些健康警告其实在大多数时候都是不必要的，因为绝大多数年轻女性在穿戴紧身束腹的时候都很小心，不会把自己绑得太紧，也不会持续很长时间连续穿着它。很显然，把腰部勒得过紧会限制呼吸系统和循环系统，造成头痛、昏迷以及呼吸急促，如果勒的时间太久，还会削弱背部的肌肉，等到解除紧身束腹时，就会时常感觉背部疼痛。但是如果有限使用并且在穿戴时松紧适度，就能够在各种特殊场合展示出迷人的纤细腰肢，而不会造成不适当的身体损伤，这是绝大多数女性所奉行的原则，尽管各种令人惧的故事讲述着全然不同的景象。

首先，有不少人公开认定，严格地对腰部进行限制正体现着自我约束的美德，象征着束腰者拥有自我克制的能力。也正是基于这样的观点，在英语当中才会把“用系带缚紧”这个词的过去分词重新定义为“严格的”、“固执的”或者“精确的”。

第二种观点认为，束紧的腰部意味着在道德上、行为上更加值得尊敬，因为扎紧的衣物使得女性身体的隐秘部分更加难以到达，她实际上是进行了自我武装，以抵挡男 人们的过度关注。她纤细的腰部或许让男性感受到诱惑，但由于紧身束腹、腰带等等捆扎物的存在，再加上复杂的捆扎方式，想要得到她裸露的身体自然更加困难。

人们普遍认为腰围只有38至41厘米的纤细腰肢曾经是普遍存在的，它们是依靠从很小的时候就被强加束缚，并且在青春期以及成年期内还不停地对腰部进行严密捆扎而实现的。

十八世纪以及十九世纪的卡通画经常描绘出女性的腰部被大力勒紧，几乎已经细成一条线的情景，但是经过近期的学术调查，人们已经得出了不同的结论。

对传统认识的第一次打击出现在1949年，经过对早期衣物的细致研究，人们发现从大量的近代衣物中能够找到的最小腰围也有61厘米；到了 2001年，一次思路缜密、工作细致的专项研究再次确认了这一点，在十八世纪遗留下来的衣物中，最小的腰围也达到了61厘米，但到了十九世纪，情况开始变得极端，由于金属圈的发明让更紧密的捆扎成为现实，女性的最小腰围减少到了46厘米。在束腰之风颇为盛行的维多利亚时期，女性的腰围大都在46厘米到76 厘米之间。

尽管上面这些数据并不能证明极端纤细的女性腰肢是不存在的，但也足以向我们证明，那样的细腰肯定是极个别的孤立现象，而不是普遍 的社会存在。在现代社会的历史上，也曾经发生过一个极端的例子，据《吉尼斯世界记录大全》的记载，一位生活在二十世纪的英国女子实现了惊人的成就，这位女士在1929年时已经有着56厘米的纤细腰部，10年之后当她34岁时，她的腰围被缩小到令人震惊的33厘米，此后她又健康地生活了43年，这显然证明了 那种通过极力挤压人体器官来达到纤腰目的的做法没有造成太严重的伤害，至少在她身上没有得到体现。但重要的是，我们应该把这看成是一个违反普遍原则的特殊个案，它并不代表着社会的主流。很多女性都希望拥有纤细的腰肢，因为那是非常重要的、传递性暗示的一个信号，但她们肯定不会在纤腰的道路上走得如此之远， 否则就是打破了应有的尺度，严重破坏了生活的平衡。早年间确实有极少数追求细腰的女性走得太远了，就像现代社会当中也会出现极少数这类女子一样，但对于女性人群中的绝大多数，这种古怪的偏激行为是她们万万不会尝试的，所以我们才会认定，这些偏激行为的背后所隐藏的动机是时尚历史上最难以破解的谜题。