绒线也叫毛线，是以羊毛为原料纺制而成的股线。一般用于纺织羊毛衫、毛裤、毛背心、围巾、帽子及手套和编织各种春秋季节服饰用品，除保暖外还有装饰作用。

订购合同要求品质指标齐全、合理、单位明确、批 次清楚，其重量应按公定重量结算。

毛线(绒线)编织的历史(原创)

起源于19世纪末叶。光绪六年（1880年）左右，毛线(绒线)进口大幅度增长，当时毛线(绒线)称毛冷（WOO1EN），初由南市大东门地区京广杂货店承销，用于妇女扎发，随编结法的推广，大量用于编织织 毛线(绒线)毛衣。光绪二十六年兴圣街（现永胜路）开设“金源茂毛冷店”。光绪三十二年有金源茂、隆兴昌、张源盛、同福康、鸿来锠毛冷店5家。民国初期，毛冷店逐渐增加。民国19年（1930年），全区已有近20户。洋行通过中国跑街，以定货方式向毛线(绒线)店大量推销。同期，国人开办的安乐、裕民、上海、中国毛纺厂也先后投入生产，均选兴圣街毛线(绒线)店为特约经销处，所有产品由经销处销售，兴圣街成为全国毛线(绒线)业中心，有“毛线(绒线)街”之称。***纵毛线(绒线)的货源、价格、批发、零售，业务遍及全市、全国。八一三抗日战争爆发后，交通中断，购买力下降，毛线(绒线)销售日见困难，毛线(绒线)店兼营什货。抗战胜利后，国外货源充足，商号纷纷向洋行购毛条。货到上海后向厂商以2.5：1磅掉换毛线(绒线)。因本轻利高，价格随金价涨落，又较易抛售，其他行业改营毛线(绒线)的商号猛增。民国35年区内会员店有40户，占全市76.9%，其中兴圣街有22户，占全区55%。至解放初，毛线(绒线)市场被兴圣街私商所垄断。1950年国家财政经济统一计划管理，经网点调整，至1959年专业经营毛线(绒线)店有恒源祥、隆兴昌、同顺、信义等4户，利用织针把各种原料和品种的纱线构成线圈、再经串套连接成毛线(绒线)针织物的工艺过程。毛线(绒线)针织物质地松软，有良好的抗皱性与透气性，并有较大的延伸性与弹性，穿着舒适。毛线(绒线)针织产品除供服用和装饰用外，还可用于工农业以及医疗卫生和国防等领域。毛线(绒线)针织分手工针织和机器针织两类。手工针织使用棒针，历史悠久，技艺精巧，花形灵活多变，在民间得到广泛流传和发展。1982年在中国江陵马山战国墓出土丝织品中有带状单面纬编两色提花丝针织物，是至今已发现的最早手工针织品，距今约2200多年。根据这一文物可以推断中国手工针织的起源还要更早一些。机器针织始于1589年，英国人W.李从手工编织得到启示而创制了第一台手摇针织机。它有3500多个零件，钩针排列成行，一次可以编织16只线圈。中国第一家汗衫针织厂在1896年创建于上海。中国第一家织袜厂于1907年建立在广州。 =YUz!%k`B0

根据不同的工艺特点 ，针织生产分纬编和经编两大类。在纬编生产中原料经过络纱以后便可把筒子纱直接上机生产。每根纱线沿纬向顺序地垫放在纬编针织机的各只织针上，以形成纬编织物。在经编生产中原料经过络纱、整经，纱线平行排列卷绕成经轴，然后上机生产。纱线从经轴上退解下来，各根纱线沿纵向各自垫放在经编针织机的一只或至多两只织针上，以形成经编织物。在某些针织机上也有把纬编和经编结合在一起的方法。这时在针织机上配置有两组纱线，一组按经编方法垫纱，而另一组按纬编方法垫纱，织针把两组纱线一起构成线圈，形成针织物。由同一根纱线形成的线圈在纬编针织物中沿着纬向配置，而在经编针织物中则沿着经向配置。

成圈过程 纱线构成线圈，经过纵向串套和横向连接便成为针织物。所以成圈是针织的基本工艺。成圈过程可按顺序分解成下列几个阶段：退圈——把刚形成的线圈（称旧线圈）从针钩移至针杆；垫纱——把纱线喂到织针上；弯纱——把纱线弯曲成线圈的形状；带纱——把新垫上的纱线或刚弯成的线圈移至针钩内； 闭口——封闭织针针口；套圈——把旧线圈套到针口闭合的针钩上；连圈——新纱线或新线圈与旧线圈在针钩内外相遇；脱圈——旧线圈从针钩上脱下套在新线圈上；成圈——使纱线形成一只封闭的和规定大小的新线圈；牵拉——把新线圈拉离成圈区域。这只新线圈在下一成圈周期中即成为旧线圈。成圈过程有针织法和编结法两类。在针织法成圈过程中，成圈各阶段按上述顺序进行。在编结法成圈过程中，弯纱始于脱圈，并与成圈阶段同时进行。在有的针织机上各只织针依次顺序完成成圈过程；也有一些针织机的成圈过程各只织针整列地同时进行。

针织生产 除可织制成各种坯布，经裁剪、缝制而成各种针织品外，还可在机上直接编织成形产品，以制成全成形或部分成形产品。采用成形工艺可以节约原料，简化或取消裁剪和缝纫工序，并能改善产品的服用性能。针织生产因工艺过程短，原料适应性强，翻改品种快，产品使用范围广，噪声小，能源消耗少，而得到迅速发展。20世纪70年代以来，针织机的生产率大为提高，如圆型纬编针织机（舌针）每分钟约可编织3000个线圈横列，经编机的织幅大多为427厘米，每分钟最高可编织2000个线圈横列，单针筒圆袜机的转速最高可达每分钟1000转。利用电子技术控制针织机的工作，更提高了机器效率。在机器上安装各种积极式给纱装置，可以改善产品质量。在机器上附加一些机构可以编织各种组织结构和不同用途的针织物：如应用选针机构使织针按预先安排的程序投入工作，以编织提花针织物；应用梳毛机构把散纤维喂入织针，以编织长毛绒针织物；应用衬经衬纬装置，以编织衬经衬纬针织物 。针织机的品种繁多，已超过350种。随着化学纤维新品种和后整理工艺的发展，提高了针织物挺刮、免烫和耐磨等特性。拉绒、磨绒、剪毛、轧花和褶裥等整理技术的应用，使针织品的品种更为扩大。 针织技术已经扩展到其他纺织生产方面，如将针织成圈方法应用在织布机中进行分段引纬，并把各段纬纱用线圈加以串针织品套连接，以代替传统的投梭运动，使织造速度提高，这就是织、编结合的织编机。

金源茂毛冷店的南北二店开设以后，生意十分兴隆，引起了一些人的羡慕。于是，金源茂南号的隔壁有人开了一家隆兴昌毛冷店，接着在附近又开出了老义隆、许永利、兴申泰、张源盛、裕泰丰、聚源祥、瑞昌泰、同兴泰、源利等毛冷店。一条短短的兴圣街，一时聚集了20多家专业毛线(绒线)店，一条颇具特色的毛线(绒线)街就这样形成了。当时除兴圣街外，上海其他许多地区也都设有专营毛线(绒线)商店，都称为毛冷店，连那时的同业公会也叫毛冷业同业公会，以后才逐渐改称为毛线(绒线)。

兴圣街聚集了这么多的同业商家，竞争之激烈可想而知。各店货源一般都是向外国洋行直接订购，力求备货充足、品种齐全。为了招徕顾客，有的毛线(绒线)店专门聘请有名的毛线(绒线)编结师教授编结法。当时上海最著名的毛线(绒线)编结师有黄培英、冯秋萍、鲍国芳等，她们自创的编结花式新颖繁多，为众多女性顾客所青睐，于是她们成为各毛线(绒线)店争相延聘的对象。在激烈竞争中，老义隆、大昌、鸿丰、许永利等10多家经营不善的店铺相继关闭，继之而起的又有大纶、新泰、鸿大、承丰、和丰、信义、大生昌等毛冷店家填补了空缺。

随着毛线(绒线)成为上海市民普及的衣着用品，销路越来越广，虽然兴圣街上毛线(绒线)店挨户林立，还是满足不了市场的需求，于是兴圣街一些实力较雄厚的毛线(绒线)店便在别处开设分店，也有一些新开毛线(绒线)店创设在其他街区。如泰隆毛线(绒线)店在蓬莱市场开设分店，兴申泰毛线(绒线)店则在淮海中路开设分店。接着，兴申泰分店的隔壁新开了仁昌毛线(绒线)店，它的对面又开设了元昌毛线(绒线)店。此外，大华毛线(绒线)店开在静安寺，宝大祥毛线(绒线)店开在小东门，美丰毛线(绒线)店开在曹家渡，羊城毛线(绒线)店开在城隍庙，华丰毛线(绒线)店和正利毛线(绒线)店开在徐家汇，等等。虽然各地段的专业毛线(绒线)店方便了顾客就近购买，但由于毛线(绒线)价格比一般衣料要贵，不少消费者仍愿意多走些路到兴圣街去买，因为有更多的品种可供挑选。

当时向上海推销毛线(绒线)的主要有英国、德国、日本和瑞士的20多家洋行。约1933年前后，中国进口税率作了调整：一般洋货进口税率为35%，而原料则为10%。于是，洋商便由进口毛线(绒线)改为进口毛线(绒线)原料的毛条，在上海开办毛纺厂，利用中国廉价劳动力制造毛线(绒线)，获利更加丰厚。首先在上海设厂的是英商蜜蜂毛线(绒线)厂，生产蜜蜂牌、杜鹃牌、鹦鹉牌、三蜂牌等各种规格的毛线(绒线)。1934年华商厉树雄等人投资创立上海毛线(绒线)厂，利用进口毛条生产双猫牌、金狗牌、小囡牌等毛线(绒线)，后因日军侵沪，该厂名义上改为英商经营。

面对外国轻工业产品大量输入的状况，中国民族工商业者纷纷创建民族工业企业。上海著名实业家刘鸿生首创了中国第一家毛纺厂--中国第一毛纺厂，但该厂因产品质量不过关而滞销停产。此后，由投资好几家毛线(绒线)店的义生昌大股东冯莲生与兴申泰毛线(绒线)店刘文葆、隆兴昌毛线(绒线)店倪锡方、泰隆毛线(绒线)店孙桂生等发起，向毛线(绒线)业同业招股，集资35万元，筹建裕民毛纺厂。裕民毛纺厂订购的澳洲毛条到货时，厂房尚未建成，该厂就与原来生产帆布的安乐纺织厂协商，将原料委托安乐厂加工，并派技术员驻厂指导生产，产品有地球牌高档粗细毛线(绒线)、双手牌细毛线(绒线)、双洋牌低档毛线(绒线)等。一年后，裕民毛纺厂厂房落成，便收回这些产品自行生产。而安乐厂自从承接毛线(绒线)加工后，掌握了有关生产技术，见毛线(绒线)销量极大，前景看好，就把厂里大部分锭子转而生产英雄牌粗细毛线(绒线)、美女牌中粗毛线(绒线)、金钱牌低粗毛线(绒线)等行销市场。此后又有不少民营企业家投资开办毛线(绒线)工厂，生产出皇后牌、将军牌、白马牌、恒字牌、蓝凤牌等国产毛线(绒线)，与洋货毛线(绒线)进行了激烈的竞争。

抗战胜利后，兴圣街毛线(绒线)店的库存已十分薄弱，故售价昂贵。当时售出1磅毛线(绒线)可向国外订购10磅48支毛条，然后再以3磅毛条向毛纺厂调换1磅毛线(绒线)。也就是说，毛线(绒线)厂每售出1磅毛线(绒线)，就可换进3磅多毛线(绒线)，而毛纺厂则可以1磅毛线(绒线)换进3磅毛条，不少毛纺厂、店都因此赚了不少钱。1948年蒋经国在上海实行限价政策，毛线(绒线)业元气大伤。

上海解放后，兴圣街毛线(绒线)店的批发和零售业务都走上正轨。1955年，毛线(绒线)业实行公私合营，当时上海毛线(绒线)同业共有200多户，兴圣街尚有22家毛线(绒线)店。公私合营后，因调整网点，兴圣街毛线(绒线)店全部实行搬迁。从此，毛线(绒线)街结束了它的历史使命。

毛线(绒线)街从20世纪初兴起到50年代中期结束，共经历了半个世纪。它在一定程度上反映了上海毛线(绒线)行业发生和发展的历程，也反映了在特定历史条件下经营管理的一些特色。由于同业高度集中在一条街上，促使商店在服务上精益求精，以利在竞争中求得生存，同时也创出了信誉，为毛线(绒线)街带来勃勃生机。毛线(绒线)街还促进了厂商协作和配合，商店可根据市场信息，及时将适销的花色品种反馈给生产厂，而生产厂也经常派人到毛线(绒线)街实地了解情况，及时调整生产。

毛线(绒线)街虽已成为历史，但专业商店集中的合理性、优越性，以及厂商密切联系的方式、方便消费者的服务、严格的经营管理等，都值得研究与借鉴。

毛线品号一般是三位数，第一位代表毛线原料，用0~9表示，后两位表示单纱的支数，数字越大纱就越细，每小绞的圈数就越多，三位数字前还有个4字就表示是试制品。

“纱支”简而言之，即指纱的粗细程度，中国通用的还是“英制式”即：

一磅（454克）重的棉纱（或其它成分纱），长度为840码（0.9144码/米）时，纱的细度为一支。如果一磅纱，其长度是10×840码，其细度是10支，依此类推。

纱支的表示方法：英制式的表示符号是英文字母“S”

单根纱的表示方法是：32支单纱-------表示为：32S

股线的表示方法是：32支股线（两亘并捻）既为：32S/2，42支3 根并捻既为：42S/3。

商标上的第一数字表示毛线的原料。如：

“1” 表示国产羊毛

“2” 表示进口羊毛

“3” 表示进口羊毛和粘胶纤维混纺

“4” 表示新产品

“5” 表示国产羊毛和粘胶混纺

“6” 表示进口羊毛为腈纶混纺

“7” 表示国产羊毛为腈纶混纺

“8” 表示纯纶

商标上的后两位数字表示毛线的纱支线。纱支线数越大，说明纱线越细，如24支线就比13支的线细。举个例子：

如果毛线商标的数字为“213”，表示是进口羊毛13支线，“124”则是国产羊毛24支线，其余类推。

示意纤维或纱线粗细程度的单位。

用纤维或纱线在公定回潮率时单位分量所具有的长度示意。因计算单位制不同，通常分为公制支数和英制支数两种。

①公制支数。在公定回潮率时1克重的纤维或纱线所具有的长度（米）。纤维或纱线越细，公制支数越高。麻纤维和毛纱、毛型化纤纯纺、混纺纱线，以及绢纺纱线和苎麻纱线的粗细用公制支数示意。股线的公支制数，用组成股线的单纱的公称支数除以股数示意。

②英制支数。一磅（453、5克）棉花纺成一根840码（一码等于0、9144米），长度的棉纱就是一支纱；纺成8400码就是10支纱，支数数多，纱就越细，自然棉纤维质量就越好，支数有21、32、38、42、46、60S÷2等（S÷2）是双股线的标记。支数越多质量越好。英制支数用英文字母S示意，换算成米÷克为1S=1.69336米÷克，只要晓得一团（绞）纱线的米长和克重就不难算出纱线的支数，即：支数=米长÷克重÷1.69336。这种示意方法因计算不便，如今使用的国家日趋减少。股线的英制支数示意方法与公制支数相仿。除上述两种示意方法外，国际上还普遍采取特克斯和旦两种单位。特克斯（Tex）简称特，又称号数，用1000米长的纤维或纱线在公定回潮率时的分量（克）示意。

支数示意纤维或纱线粗细程度的单位。

用纤维或纱线在公定回潮率时单位分量所具有的长度示意。常分为两种。

①公制支数。

②英制支数。

一、除杂

纺纱学是研究将纺织短纤维加工成纱线的一门科学，纱线一般都是由许多长度不等的短纤维通过捻接的方法制成的，还有由很长的连续单丝捻合而成。 　在纺纱过程中首先需要清除杂疵，即对原料进行初步加工，也称为纺纱原料的准备。原料的种类不同，杂质的种类和性质不同，加工的方法和于艺亦不同。原料的初步加工方法主要有物理方法（如轧棉）、化学方法（如麻的脱胶、绢丝的精练）以及物理和化学相结合的方法（如羊毛的洗涤和去草炭化）。

二、松解

将杂乱无章、横向紧密联系的纤维加工成纵向顺序排列，而且具有一定要求的光洁纱线，需要将块状纤维变成单根纤维状态，解除纤维原料存在的横向联系，建立起牢固的首尾衔接的纵向联系。前者称为纤维的松解，后者称为纤维的集合。 　纤维的松解是彻底解除纤维与纤维之间存在的横向联系．但是必须尽可能减少纤维的损伤。纤维的集合是使松解加工的纤维重新建立起排列有序的纵向联系，这种联系是连续的，而且应使集合体内的纤维分布是均匀的，并同时具有一定的线密度和强度。 　纤维集合体，还需要加上一定的捻度。集合过程也不是一次完成的，要经过梳理、牵伸以及加捻等多次加工才能够完成。

三、开松

开松是把大块纤维撕扯成为小块、小纤维束。广义上说，麻的脱胶也是一种开松。随着开松作用的进行，纤维和杂质之间的联系力减弱，从而使杂质得到清除，同时使纤维之间得到混和作用。开松作用和杂质的去除并不是一次完成的，而是经过撕扯、打击以及分割等作用的合理配置渐进实现的。

四、梳理

梳理作用是由梳理机上的大量密集梳针把纤维小块、小束进一步松解成单根状态，从而进一步完善了纤维的松解。梳理后纤维间的横向联系基本被解除，除杂和混和作用更加充分。但其中有大量的纤维呈弯曲状．且有弯钩，每根纤维之间仍有一定的横向联系。 最早的纺纱机

五、精梳

精梳机的梳理作用是利用梳针对纤维的两端分别进行握持状态下的更为细致的梳理。精梳机加工能够排除一定长度以下的短纤维和细小杂疵，促使纤维更加平行、顺直。化学纤维因其长度整齐、杂质少、伸直平行状态好，一般不经过精梳机的加工。

六、牵伸

把梳理后的条子抽长拉细，逐渐达到预定粗细，这个过程叫做牵伸。为纤维之间牢固地建立有规律的首尾衔接关系奠定了基础。但是，牵伸会带来纱条短片段不匀，因此，需要配置合理的牵伸装置和工艺参数。

七、加捻

加捻是将须条绕其本身轴线加以扭转，使平行于须条轴向的纤维呈螺旋状，从而产生径向压力使纤维间的纵向联系固定下来。

八、卷绕

将半成品或者成品卷绕成一定的形式，以便于储存、运输和下一道工序的加工，该过程称卷绕。卷绕过程应该在不影响产品产量、质量的基础上连续地进行，应该努力实现各工序之间的连续化生产，尽可能地减少卷绕过程造成的质量问题。 　总之，纺纱过程一般包括原料准备、开松、梳理、除杂、混和、牵伸、并合、加捻以及卷绕等作用，有些作用是经过多次的反复来实现的。

毛条→混条→针梳→粗纱→细纱→并纱→摇绞→检验→成品打包。

毛纱及毛线一般用于纺织羊毛衫、毛裤、毛背心、围巾、帽子及手套和编织各种春秋季节服饰用品，除保暖外还有装饰作用。

(1)支数：绒线的支数用公制支数来表示，支数大、绒线细，支数小、绒线粗。

公制支数是指1kg绒线有多少个千米长即为多少支纱。如1kg绒线长18000m即为18支纱。

(2)毛纱、绒线的捻度：毛纱及绒线的捻度是指单位长度内的加捻回数。捻度有捻向，有“S ”捻和“Z”捻，捻度一般指捻数/m，毛纱绒线的支数不同，捻度也不一样，为了便于比较不同支数毛纱及绒线的捻度，常用“捻系数”这个概念。

“捻系数”的选择，一般纯毛大于混纺纱，混纺纱大于化纤纱，短毛含量高的大于短毛含量低的，纱支细的大于纱支粗的。

(3)毛纱及绒线的强力和伸长：

毛纱及绒线的抗拉能力称强力。用拉断纱线的荷重来表示，毛纱及绒线被拉断而伸长的长度称伸长。

毛纱及绒线的强力对于织品的牢度和生产效率有着密切的关系，强力是织品强伸度的基础 ，因而，全毛纱及绒线强伸度是质量的重要指标，由于强伸度直接影响其品质，要求必须适 当的强伸度，过大会使毛纱及绒线松弛，强力降低；强伸度过小，强力增加而毛纱及绒线变僵硬。毛纱及绒线的强伸度与所用原料和加工程度，以及纤维排列的情况不同而有所不同，原料质量好，纤维排列整齐，加捻又适当则毛纱绒线的强力愈高，伸缩性能也会良好。

国内一些毛纺织厂，进口国家及地区有香港、日本、韩国等。

成分指标：毛纤维的化学组成，主要是角朊，角朊是多种a-氨基酸缩合而成的链状大分子。

绵羊毛化学元素大致含量(重量百分比)：碳49～52%；氧17.8～23.7%；氮14.4～21.3%；氢6～8.8%；硫2.2～5.4%；其它0.1 6～1.01%。

纱线包装应保证纱线的质量不受损伤，外包装完整牢固、防潮、防火、唛头清楚、批次明确，并适于长途海陆运输和储存。