织物是由纺织纤维和纱线按照一定方法制成的柔软且有一定力学性能的片状物：服装用织物是组成服装面料、辅料的主要材料。织物的外观与性能特征直接影响到成品的外观与性能。

纯纺织物是指经、纬均用同一种纤维的纱线所织制的织物。

纯纺织物可分为两类：一类是用棉或棉型化学短纤维经棉纺设备加工成纱线所织制的织物，如棉布、人造棉布、涤纶冲布等；另一类是用天然的或合成的高分子制皮纺丝熔体或溶体，经喷丝头挤出成液态细流并经化学处理凝刚，再进行一系列后处理加工成长丝所织制的织物，如低弹织物，尼龙布等。

高分子合成的低弹、异形长丝可织制成仿毛、仿丝、仿麻等织物。

织物按风格可以分为棉型织物、毛型织物、丝型织物、麻型织物和中长纤维织物。

1．棉型织物

棉型织物包括全棉织物、棉型化纤纯纺织物、棉与棉型化纤的混纺织物二棉型化纤的纤维长度、细度均与棉纤维接近。

2．毛型织物

毛型织物包括全毛织物、毛型化纤纯纺织物、毛与毛型化纤的混纺织物。毛型织物的纤维长度、细度、卷曲等方面均与毛纤维接近。

3．丝型织物

丝型织物包括蚕丝织物、化纤仿丝绸织物、蚕丝与化纤丝的交织物，丝型织物具有丝绸感。

4．麻型织物

麻型织物包括纯麻织物、麻与化纤的混纺织物、化纤丝仿麻织物，麻型织物具有粗犷、透爽的麻型感。

织物的结构参数包括织物组织、织物内纱线细度、织物密度、织物的幅宽、厚度、重量等。下面主要讲解织物的密度、长度、幅宽、厚度和重量。

（一）织物的密度

机织物的密度是指织物沿纬向或经向单位长度内纱线排列的根数，分别称为经纱密度或纬纱密度。对于相同粗细的纱线和相同的组织，经、纬密度越大，则织物越紧密。而对不同粗细纱线的织物紧密程度作比较时，应采用织物的相对密度来表示。织物的相对密度也称为织物的紧度，它是指织物中纱线的投影面积与织物的全部面积之比。数值越大表示织物紧密程度越大。

在原料和纱线细度一定的条件下，针织物的密度可用针织物的纵、横向密度来表示。针织物密度是指在规定长度内的线圈数。纵向密度用5cm内线圈纵行方向的线圈横列数表示；横向密度用5cm内线圈横列方向的线圈纵行数表示。针织物密度与线圈长度有关，线圈长度越长则针织物的密度越小一密度大的针织物相对厚实，尺寸稳定性好，保暖性也较好。

（二）织物的长度、幅宽、厚度和重量

织物的长度一般用匹来度量一，机织物通常根据织物的种类、用途、重量、厚度和卷装容量等因素决定匹长（m）。针织物则根据原料、品种和染整加工要素确定匹重（千克）或者匹长（m）。

机织物的幅宽是沿纬纱方向，量取两侧布边间的距离，常用单位为cm。它是指织物经自然收缩后的实际宽度：针织物的幅宽一般为150～180cm，随产品品种和组织而定。

织物的厚度是指在一定压力下，织物正反面之间的距离，常用单位为mm。织物厚度与织物的保暖性、通透性、成型性、悬垂性、耐磨性及手感、外观风格有密切关系。织物的厚度可以分为薄型、中厚型和厚型三类。

织物的重量通常以每平方克重或每米克重计量，用来描述织物的厚实程度。

（1）桃皮绒织物

前处理（平幅烧毛、退浆、漂白、碱处理）→初级原纤化→纤维素酶处理（酶去原纤化）→染色→次级原纤化（→）柔软、树脂整理

（2）表面光洁织物

工艺1：前处理→初级原纤化→纤维素酶处理→平幅染色（如用绳状染色，则染色后需再次用酶处理）→平幅柔软、树脂整理

工艺2：平幅前处理→平幅染色→树脂整理

工艺2是全平幅加工工艺，平幅加工中不会产生原纤化，但为了防止Lyocell纤维在以后的家庭洗涤时发生原纤化，该工艺的树脂整理显得特别重要。

工艺3：前处理→抗原纤化助剂处理（平幅）→漂白→染色（平幅或绳状）→树脂整理

1．纯涤纶仿毛织物是仿毛精纺产品，采用涤纶加弹丝和异形纱的混纺丝做原料。织物手感比真毛织物滑爽，光泽比真毛织物亮，价格低廉，经济实惠。涤纶低弹仿毛织物有涤弹哗叽、涤弹条花呢、涤弹华达呢和涤弹克罗丁等。

2．涤纶轧光、轧花织物是利用涤纶的热塑性，在轧光或轧花机上对已织好的底布、绒布等产品经热处理轧光或轧花，使其具有表面光亮或富有立体感的花纹。织物手感柔软、挺实，可做春秋季和冬季服装。

3．涤纶网络丝织物是仿毛织物，采用网络丝织造而成。织物弹性比低弹织物好，滑爽挺括，手感丰满厚实，光泽柔和，无极光，仿毛感强，耐穿耐磨，价格低廉。一般可制作西装等外衣。