立体裁剪技术，面料常常是设计创造的灵感来源，但是要将没有任何形状的面料转变成漂亮的服装还要靠立裁师娴熟的技巧。大多数服装的最初样衣都是通过采用白坯布立体裁剪而来的，因为白坯布是一种经济的面料。从理想角度看，应该采用设计面料，或采用质地、重量都很接近的面料进行立裁。批量生产的服装要求做出样板。在交付批量生产之前，样衣要经过多次试穿，以确保合体并确保样板完善。而为顾客量身定制的服装，则通常直接采用设计面料进行立体裁剪。

立体裁剪从精确的款式分析开始。这一过程包括设计因素的分析以及实现这些设计元素所需要的立体裁剪的技术。在开始立体裁剪之前需要回答以下几个问题：省量在哪个位置处理以及采用哪种表现方式？在哪里设计了展开量，采用哪种类型的展开方式？哪里需要应用体现形体，怎样实现？

保持纱向正确（铅锤理论）纱向正确是指服装处于悬挂状态时外观平整，服装各部位与对应形体之间都有一种明确的关系，经向纱线与地面垂直，纬向纱线与地面平行。如果纱线的经向、纬向不正确，服装穿着时会出现扭曲、松垂或上拉现象。因此，立体裁剪任何基础样板时，关键要将经纱准确与衣身的前中心线平行，纬纱准确与地面平行（上衣在胸围线处，裙子在臀围线处），也称为“铅锤理论”。从外观效果上看，如果服装的纱向不顺直，底摆会出现前长后短或前短后长的现象。

将面料折叠成型通过将部分面料处理成省道或形成褶裥或抽褶，使其符合身体形状要求以及服装款式要求。

剪切口在立体裁剪区域向着大头针临时固定方向将白坯布或面料剪开切口，以释放面料的张力，减轻后面立体成型的难度。

1. 备布(Preperation of muslin)

立体裁剪备布应根据所要立裁款式的大小，剪下相应大小的布块，然后用拽拉整烫的方法，把布丝纱向找正，并在需要的位置上用铅笔画出立裁的辅助线，此时备用布完成。

2. 垂平(Droping)

把备布披挂在人台上，采用收省、抽褶、打剪口，保持布的纱向在必要部位垂直水平，或理出想要的造型，用大头针针住布料固定造型。

3.墨刻(Marking)

用铅笔在以垂平好的布料上，刻画出各种部位和缝线标志。

4. 琢形(Trueing)

把墨刻好的布从人台上取下来，根据做的标记，把缝线和剪口精细准确的勾画出来，雕琢成形，产生原形布板。

5.追影(taecing)

把原形布板，用带针滚轮和制板复印纸转移到另一块布和纸板上，形影完全相同。

有两种方法可以固定接缝：对接缝份和搭接缝份。对接缝份是将缝边向外的别法，大头针与缝线平行。搭接缝份是指将缝边内折倒向一边的别法，大头针与缝线垂直或呈一定角度。