欧洲中世纪宫廷中服装的代表性，从当时的王公贵族的服装中可见一斑，即强调胸部的丰满、最大限度地束腰部以及突出纤细腰肢的大大张开的长裙。中世纪的欧洲贵族文化诞生了可以称之为最早的紧身内衣的女胸衣。但当时的妇女由于从少女时代起就开始穿着这种过度束腰的胸衣以至于导致骨骼变形，并且由于缺乏卫生观念，她们甚至要重复穿上两件这样的胸衣。因此，从健康的角度来看是非常不足取的。

17到18世纪，女性们还没有携带手袋出门的习惯。听说衬裙起到手袋的作用您一定会十分惊讶吧。她们在用鲸骨框撑的大大的长裙下面的衬裙上缝上口袋，把私房钱放在口袋里，甚至在衬裙上缝上2 、3个口袋，从外出时使用的化妆用具到旅行时 携带的食物等一应物品统统放在里面。当然取出时就不得不撩起长裙，以至里面的衬裙一览无余。

与欧洲相对照，给人以强烈地自由奔放的印象的美国人，比较起胸衣那样的束缚身体的紧身内衣来，更加钟爱宽松舒适型的内衣。美国的内衣业也是以这种宽松型的 内衣为中心发展起来的。比基尼可以说是典型的美国式内衣的一种。但是这种宽松型内衣带的后果是由于皮下脂肪增加而引起的腹部松弛，粗大肥胖的腰肢以及青椒形臀部身体曲线的崩溃。 19世纪中叶，出生于美国纽约的布鲁玛夫人将女性地位的提高与女性服饰联系起来进行思考，提倡将女性从不便行动的长裙和硬性束腰的胸衣中解放出来。从现代的女性的服装可以看出，她在服装发展史上曾写下了重要的一页。美国妇女穿上了便于劳动的服装和内衣，但19世纪的女性开始对男性要求的柔弱女人像起了反感，这种反感所蕴藏的能量最终导致了胸衣的废止。

古代内衣较早的称谓是“亵衣”。“亵”意为“轻簿、不庄重”，可见古人对内衣的心态。中国内衣的历史源远流长，以下所诉的内衣历史线索是从汉朝开始的。

汉：抱腹、心衣 　心衣”的基础是“袍腹”，“抱腹”上端不用细带子而用“ 钩肩”及“裆”就成为“心衣”。两者的共同点是背部袒露无后片。平织绢是汉朝常用的内衣面料，其上多用各色丝线绣出花纹图案（称彩绣），图案多以“爱情”为主题，在当时用素色面料来制作内衣的情况是不多的。

魏晋：（十六国）：两当 　两当”与“抱腹”、“心衣”的区别在于它有后片，“既可当胸又可当背”。材质多为手感厚实、色彩丰富的织锦，双层，内有衬棉。“两当”最初是北方游牧民族的服饰，后传人中原，属异族文化。

唐代：诃子　代以前的内衣肩部都缀有带子，到了唐代，出现了一种无带的内衣，称为“诃子”。这也是其外衣的形制特点所决定的：唐代的女子喜穿“半露胸式裙装”，她们将裙子高束在胸际然后在胸下部系一阔带，两肩。上胸及后背袒露，外披透明罗纱，内衣若隐若现，因而内衣面料考究，色彩缤纷，与今天所倡异的“内衣外穿”颇为相似。为配合这样的穿着习惯，内衣需为无带的。“诃子”常用的面料为：“织成”，挺括略有弹性，手感厚实。穿时在胸下扎束两根带子即可，“织成”保证“诃子”胸上部分达到挺立的效果。

宋代：抹胸 抹胸”穿着后“上可覆乳下可遮肚”，整个胸腹全被掩住，因而又称“抹肚”。用纽扣或带子系结。平常人家多用棉制品，俗称土布，贵族人家用丝质品并在其上绣以花卉。单的夹的，形式不一。

元代：合欢襟 　合欢襟” 由后向前系束是其主要特点。穿时由后及前，在胸前用一排扣子系合，或用绳带等系束。合欢襟的面料用织锦的居多，图案为四方连续。

明代：主腰　主腰”外形与背心相似。开襟，两襟各缀有三条襟带，肩部有裆，裆上有带，腰侧还各有系带将所有襟带系紧后形成明显的收腰。可见明代女子已深谙凸现身材之道。

清代：肚兜　清代“抹胸”又称“肚兜”，一般做成菱形。上有带，穿时套在颈间，腰部另有两条带子束在背后，下面呈倒三角形，遮过肚脐，达到小腹。材质以棉、丝绸居多。系束用的带子并不局限于绳，富贵之家多用金链，中等之家多用银链、铜链，小家碧玉则用红色丝绢。“肚兜”上有各类精美的刺绣。红色为“肚兜”常见的颜色。

20世纪二、三十年代：小马甲 　“小马甲”形制窄小，通常用对襟，襟上也施数粒扣，穿时将胸腰裹紧。”小马甲”进一步发展并吸收了西方的某些特点便成了胸罩。面料以棉、丝为主。