二毛（原名，牟真理），男，苗族，上世纪60年代生于重庆酉阳，大学时代专业为数学，80年代曾做过教师，大学数学系毕业，九三学社社员，是上世纪80年代莽汉派诗歌代表成员之一。诗人，美食家，美食创意师。中国现代美食诗歌、中国饮食文化装置艺术、行为艺术开创者，老菜谱收藏家。 1987年直至现在，先后在重庆、成都和北京创立文化餐饮品牌“川东老家”和“天下盐”等。90年代弃文从商，与黄珂、李亚伟等好友在重庆、北京等地开设餐馆，成为当代渝菜和江湖菜的领军人物。现为美食创意师，天下盐（北京）餐饮管理有限公司董事长，北京二毛文化传播有限公司董事长。《中国经营报》、《南都周刊》、《新周刊》、《中国之韵》美食专栏作家。央视纪录片《舌尖上的中国》美食顾问，中央电视台财经频道《回家吃饭》美食顾问，东南卫视《味之谜》导师，湖南卫视《天天向上》嘉宾。 人文美食纪录片《川菜在民间》出品人、主持人、总策划、总制片。著有台湾及大陆版图书《民国吃家》、《妈妈的柴火灶》、《碗里江山》、《味的道》等。

1960年代出生在重庆酉阳的军人家庭。二毛的父亲本意是把儿子培养成军人或者送至官场。但二毛并没有按照父亲的规划，他8岁开始跟母亲学习做菜，母亲对他的影响非常大。青年时代开始写诗，并对美食产生了浓厚的兴趣。后成为上世纪80年代莽汉主义诗派代表诗人之一，中国饮食装置艺术和行为艺术的创始人。

1984年，二毛与诗人胡冬、万夏、李亚伟等创立“莽汉主义”诗歌流派。

1986年，二毛与诗人李亚伟，在老家开设了第一家火锅店。

1992年，在重庆自创第一家鱼火锅，名字叫鱼摆摆。结识了一大帮朋友，如作家阿来，诗人杨黎、万夏，还有画家何多苓、周春芽等。

2006年，二毛在北京798与王珂合伙，开了第一家“天下盐”。当时，二毛觉得成都的文化不足以体现更广阔的东西，北京的包容性更强，包括对菜系的接受度，而北京798又是一个很时尚、很艺术的地方。于是，“天下盐”逐渐在北京文艺圈火热起来，后又在清代皇帝的粮仓——南新仓开设了分店。作为美食创意家，二毛积极投身渝菜的开发。先是疯狂查阅史料，然后是一头扎进灶间，边琢磨边谨慎下料，有时还原原味，有时加入自己的创意，三椒子鲢、迷踪野鸭、王献之排骨、二毛鸡杂等，就是这样的代表。他还用特殊的材料，例如指南针、笔架、不锈钢材质用具等作为菜肴装饰或盛菜器皿。尽显独到之处。

作为美食活动家，他积极投身各种各样的活动，参加美食文化节、拍摄北京台美食纪录片、湖南卫视《天天向上》节目组邀请他作为嘉宾介绍私房菜、并成为纪录片《舌尖上的中国》的美食顾问，与制片人陈晓卿一起为节目出谋划策。《舌尖上的中国2》拍摄期间，摄制组专程到他的餐厅“天下盐”进行渝菜部分的拍摄。

早在上世纪80年代，二毛开始到民间寻根采菜等美食创意活动，现已收集整理千余道民间菜点，并创作了大量的当代美食诗歌及美食历史随笔。诗歌，亦是他每天生活至情享受的东西。其实，在精神上，他对那些已经失传的民间菜品有很深的执着，特别是对于民国食谱的痴迷，食谱中炒的那几句秘诀，“拿油入锅，用烈火烧他一个极热；拿菜入锅柴的一声，引铲乱炒”，于他，像听评书一样舒服。

二毛先后在《新周刊》、《中国经营报》开设美食专栏，并出版了《民国吃家》、《碗里江山》、《妈妈的柴火灶》等作品，这都是他对美食的独到领悟。

1、《民国吃家》

《民国吃家》是二毛最新的一部关于美食的故国风情录。它从美食写到食事，从食事写到人生，名人的饮食情趣，食物的典故内涵，人与食的缱绻深情，久远的历史风貌，亘古未变的生活气息。在作者看来，吃吃喝喝绝不是生活中的一件小事——在民国，慈禧的清炖鸭子脱下鸭皮游上了袁世凯的餐桌；在民国，胡适用东兴楼的酱爆鸭丁嫩滑酱香了鲁迅一生的才华；在民国，谭延闿的祖庵鱼翅在南京的上空鲜亮腴滑地飞翔；在民国，张大千用恋爱的火候软炸着扳指儿香酥脆嫩了十八岁的仕女……这是一个时代的吃相。

书中把这些民国大家们比喻成作为美食作家，无论是著作还是专栏，他都是将大量的文史故事，与美食融合着讲述，有时甚至还有注释，这让他的美食文章看起来与众不同，既具文化内涵，也具故事性。他认为，菜品的最高层次和境界就是与文化的高度融合，这也是他对美食与文化关系的理解。

2、《妈妈的柴火灶》

3、《碗里江山》

沈宏非这样评价二毛，“他确实是写字的人里面最会做菜的，做菜的人里面最会写字的。”诗人李亚伟说，“二毛看待渝菜像学者对待注释，喜欢追根溯源，喜欢寻找口感上的原始动力。二毛从不认为麻辣是渝菜的灵魂，他对麻辣看得不重。他认为麻辣是渝菜的外衣，有时更是渝菜的虚荣心。”

野夫说，“我还没看见一个同代人，能像二毛那样，用诗歌将食色笼络在一起，使汉语和菜肴都变得性感十足。读他的诗文甚至菜谱，多能如服春药一般的盎然。如果再加上他的几味独门美食，以及私酿的野酒，定力不够的后生则多半容易发情——杯酒订交结下一生的情义。二毛的美食随笔，是一个诗人加厨师的杰作，因此迥异于一般的外道中人。从《妈妈的柴火灶》到《民国吃家》，就仿佛他已经从江湖菜跃进到了公馆菜，变换的已经不仅仅是菜谱，也不是添油加醋之类的技法；而是在深入历史的堂奥，在盘飧薄酒的一脉余香中，辨寻历史新的解读门径。”